Разметка петель на фасадах: Разметка, установка и регулировка мебельных петель на дверцы своими руками

Разметка, установка и регулировка мебельных петель на дверцы своими руками

На современном рынке мебельной фурнитуры представлено большое количество видов мебельных петель. В современном производстве мебели чаще всего используют четырехшарнирные модификации, которые являются улучшенными шарнирными петлями времен СССР. Безусловно, сегодняшние петли намного надежнее и качественнее своих предшественников. Сегодня выбор комплектующих для изготовления мебели довольно обширен.

Давайте разберемся, какие виды петель сегодня используются мебельщиками при изготовлении мебели.

Самыми часто используемыми петлями являются накладные петли, которые используют, в основном, для крепления фасадов (дверок) к корпусу мебели. Также бывают полунакладные петли, внутренние, угловые, с доводчиками, пружинные и т.д.

Мы же сегодня рассмотрим установку мебельной петли накладного типа. Хотелось бы отметить, что монтаж всех остальных разновидностей навесов будет подобным.

Для начала, необходимо разобраться, из каких частей состоит петля.

В первую очередь, это крепежная планка и сам механизм. Планку крепежа следует монтировать к внутренней части корпуса, петлю – на фасад в специальное отверстие, которое необходимо сделать глухим, глубиной двенадцать-тринадцать миллиметров.

Диаметр отверстия зависит от типа петли, и может составлять двадцать шесть или тридцать пять миллиметров.

Навесы с чашей двадцать шесть миллиметров используются крайне редко.

Мебельщики их применяют только в тех случаях, когда необходимо прикрепить фасад на модуль, в который помещается стиральная машинка (невстраиваемая). Это объясняется тем, что зазор для крепления петли в этом случае очень маленький, и стандартный навес прикрепить не представляется возможным.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы осуществить монтаж мебельных петель, понадобится следующий инструмент:

• шуруповерт;
• карандаш;
• отвертка;
• рулетка;
• шило;
• саморезы 4*16 мм;
• торцевая фреза 35 мм.

Ход работы

Разметка мебельных петель

Для начала, необходимо отметить центры будущих отверстий. Поскольку все дверцы имеют разную высоту и предполагаемое место установки, показатели для каждого варианта будут варьироваться от семидесяти до ста двадцати миллиметров. Еще один момент: в зависимости от  того, какой вес дверцы и ее размер, могут устанавливаться три и более навеса.

Разметка отверстий под установку мебельной петли

При монтаже трех и более петель на один фасад, обращайте внимание на то, чтобы петля в конечном итоге не попадала на горизонтальные внутренние части шкафа (например, полки, торцы царг и т.д.). Сделайте отметку для отверстия на расстоянии двадцать два миллиметра от торца дверки.

Сверление отверстие под чашу

Вооружившись шуруповертом и торцевой фрезой на 35 мм, приступайте к сверлению. В основном, глубина чаш составляет двенадцать-тринадцать миллиметров. Не стоит пытаться просверлить глубже, ведь у ДСП, которое имеет толщину всего 16 миллиметров, не всегда бывают качественными наружные слои ламината.

Если просверлить немного большее отверстие, существует риск повреждения этих слоев, замаскировать или исправить которые буде уже, увы, невозможно.

Сверление отверстия под чашу

Рекомендуется использовать хорошо наточенную фрезу, с помощью которой повредить поверхность или сделать сколы будет невозможно. Также, для того, чтобы не появились сколы, шуруповерт следует держать строго вертикально.

Установка накладных петель. Вставьте петлю в получившееся отверстие, выровняйте ее относительно торца фасада.

Проделайте с помощью шила отметки под саморезы. После чего закрутите их в отверстия.

Навешивание фасада

На боковой внутренней стороне корпуса прикрепите площадку для крепления петли. Соедините две части навеса. Отрегулируйте фасад относительно корпуса с помощью отвертки.

Очень удобно это делать НЕ на весу, а как раз таки на ровной поверхности в горизонтальном положении. Т.е. боковина, на которую вам нужно прикрепить площадку петли, должна находиться в горизонтальном положении, так вы достаточно легко сможете примерять и прикрутить фасад к боковине.

Регулировка мебельных петель

Что касается регулировки мебельных петель, то она может осуществляться в трех плоскостях: по вертикали, по глубине и фиксации  навеса, по горизонтали.

1. Регулировка петел по глубине и фиксации навеса, в первую очередь, необходима для того, чтобы прижать фасад ближе к корпусу, или, наоборот, ослабить это прижатие. Отверткой необходимо подкрутить овальное отверстие. Очень часто, таким образом, регулируют петли в помещении с неровными полами.

2. Регулировка по вертикали дает перемещать дверцу выше или ниже. Поскольку на фасады, как и на все остальное, действует сила притяжения, они могут, со временем, провиснуть. Необходимо время от времени делать такую регулировку навесов. Выполняется она путем все того же подкручивания овальных отверстий.

3. Регулировка по горизонтали. Другими словами, это боковая регулировка. За счет нее можно избежать щелей между фасадами и корпусной частью. Также этот метод хорош, если в помещении неровный пол или стены.

Ну вот, теперь вы знаете все о креплении мебельных петлей на мебельный фасад. Надеемся, наш инструктаж поможет вам избежать самые распространенные ошибки при самостоятельной установке мебельных петель.

просто о простом – Сделаем мебель сами

В этой статье мы с вами поговорим о подготовке фасада к навеске на короб, и том, какой инструмент для этого нужно иметь.

Сразу оговорюсь, что существует очень много разновидностей петель, которые имеют различные диаметры посадочной чашечки (это та часть, которая непосредственно врезается в материал).

Эти чашечки могут иметь диаметры 26мм, 35мм, 40мм.

Но самые распространенные из них (те, которыми чаще всего пользуются) те, которые имеют диаметр 35мм. Именно о них мы и будем говорить.

Врезается петля непосредственно в фасад, а крепится (установочной площадкой) к боку короба, на котором должен этот фасад «висеть».

Врезается она очень просто. Для этого, нужно иметь следующий перечень инструментов:

1. Рулетка для разметки
2. Шило
3. Электродрель (для изготовления посадочных отверстий)
4. Сверло Форстнера, или, в простонародье – фрезу под чашечку 35мм
5. Отвертку для вкручивания саморезов

Из крепежа нужны саморезы 4х16 мм (или, что-то, близкое к ним).

Итак, сначала, размечается фасад на предмет нахождения центра будущего отверстия, из которого фрезой нужно выбрать часть материала (ровно столько, чтобы посадочная чашечка в него «села»).

При разметке следует учесть, чтобы петля не находилась на одной высоте с полкой, или какой-нибудь фурнитурой, из за чего ее будет невозможно установить (и как следствие – будет испорчен фасад).

По этому, строит очень внимательно давать отступ от нее до края фасада.

Так же следует учесть размеры и массу самого фасада.

От этих параметров зависит, сколько петель нужно на него врезать. Подробнее об этом моменте можно прочесть в этой статье (в ней же более подробно рассматривается эта фурнитура).

Обычно центр отверстия (35мм) размечается таким образом, чтобы от чашечки до крайней грани фасада было расстояние 4-5 мм (или, от края фасада до центра отверстия – 22-23мм).

Когда все размечено – сверлится отверстие.

Это – самый ответственный момент.

Дело в том, что, как было сказано выше, отверстие должно быть такой глубины, чтобы в него полностью «села» посадочная чашечка.

И если, при врезке отверстия увлечься – можно фасад «продырявить» насквозь.

Чтобы этого не случилось, некоторые специалисты устанавливают дрель с фрезой на специальный шток с ограничителем, который ограничивает глубину погружения фрезы в фасад. Но я считаю это лишним (было много случаев, когда по той или иной причине настройки этого штока сбивались, и фасады портились).

Все это можно сделать аккуратно, вручную.

Затем, в сделанные отверстия вставляются петли, и выравниваются планкой (чтобы не смещались по оси, иначе в процессе работы они будут изнашиваться).

После этого, “накерняются” отверстия, через которые чашечки закрепляются саморезами в фасаде, и, собственно, после всего этого – закрепляются (отверткой или электродрелью со вставленным битодержателем и битой под саморезы).

Вот, таким нехитрым способом, все это можно сделать.

На этом я заканчиваю.

До встречи.

Присадка мебельных петель

Под «присадкой петли» принято понимать последовательность операций по креплению петли на фасаде (дверце) мебели. Как правило, речь идет о т.н. четырехшарнирных петлях, как самых распространенных при производстве корпусной мебели. Для крепления четырехшарнирной петли на фасад, необходимо с тыльной стороны фасада изготовить специальное посадочное место – глухое отверстие определенного диаметра и глубины. О том, как правильно присадить мебельную петлю с применением минимального набора ручного инструмента пойдет речь в этой статье.

Четырехшарнирная петля (вид со стороны крепления).

 

Необходимый инструмент:

1. Строительный уголок (угольник).
2. Карандаш.
3. Кернер (не обязательно).
4. Сверло по металлу диаметром 2 мм (не обязательно).
5. Сверло Фостнера диаметром 35 мм (или 26 мм для уменьшенных петель).
6. Электродрель.

Сверло (фреза) Фостнера – весьма распространенная оснастка, применяется для выполнения глухих (не сквозных) отверстий в мягких материалах. При покупке сверла Фостнера, для присадки мебельных петель, необходимо обращать внимание на несколько моментов. Во-первых, игла (центральный острый кончик) сверла должна быть хорошо отцентрована (не иметь заметных биений). Во-вторых, сверло должно иметь твердосплавные (их часто называют победитовыми) резцы, иначе затупится очень быстро. Длина центрирующей иглы — очень важный параметр. Если длина иглы будет слишком большой, то возникает риск просверлить фасад насквозь. Если же длина иглы окажется недостаточной, то сверло (при сверлении ручной дрелью от руки) будет уводить в сторону. Как правило, длину иглы нового сверла приходится уменьшать (стачивать) примерно на 0,5 мм. Профессиональные (станочные) сверла Фостнера имеют уменьшенную длину иглы или не имеют таковой вовсе, так как они предназначены для специальных присадочных станков или обрабатывающих центров, там точность обеспечивается иными средствами. Настоятельно рекомендуется, прежде чем выполнять сверление в фасаде, сделать пробное сверление в аналогичном материале такой же толщины.

 

Подготовка.

Поверхность верстака, на которой будет выполняться присадка, должна быть ровной, чистой, нескользящей. Под фасад можно подложить, например, лист тонкой резины, кусок вспененного полиэтилена (вид утеплителя) или несколько слоев упаковочной стретч-пленки. Не будет лишним зафиксировать фасад струбцинами. Не забывайте о личной безопасности, при сверлении используйте защитные очки.

 

Разметка отверстий.

Разметка — ответственная операция. От её точности зависит точность установки петли и правильность ее работы. На рисунке ниже показаны размеры для нанесения разметки. Особое внимание следует уделить отступу 21-22 мм от рабочей (вдоль которой крепятся петли) стороны фасада. Другой отступ (на рисунке справа/слева) не столь важен в плане точности. Главное, чтобы первая и последняя петли фасада располагались на расстояниях от 70 до 150 мм от сторон фасада, смежных с рабочей стороной. Общее количество петель на фасаде может быть две или больше, в зависимости от размеров и веса фасада.

Отступы для разметки.

 

Отступ 21 мм.

Отступ 100 мм.

Кернение центра сверления.

После накернения, все готово к сверлению.

Сверление отверстия для петли.

Перед выполнением сверления, центр сверления рекомендуется накернить. Выполнять сверление необходимо на частоте вращения около 1500 об/мин, слишком высокие обороты приведут к подгоранию материала фасада, фреза быстро затупится из-за перегрева. При сверлении ручной дрелью, рекомендуется выполнять легкие круговые движения (описывающие конус с вершиной на игле сверла) малой амплитуды, это позволит повысить эффективность выборки материала. Так как глубина сверления, по большому счету, контролируется на глаз, то время от времени необходимо останавливать сверление и измерять глубину (проще всего это делать по имеющейся петле). Как правило, бывает достаточно глубины 12 мм.

Дрель со сверлом Фостнера диаметром 35 мм.

Сверло Фостнера крупным планом.

Начало сверления.

Сверление завершено.

 

Крепление петель на фасад.

Это самая простая операция. Для ее выполнения, нужно вставить петлю в просверленное отверстие, выровнять площадку чаши петли с помощью угольника, наметить карандашом места крепления и, после предварительного кернения и/или засверливания (сверлом диаметром около 2 мм), прикрутить петлю двумя саморезами 3,5×16 мм (длина саморезов зависит от толщины фасада). Небольшую неточность установки (до 1 мм) корректировать не обязательно. При определенном опыте, петлю можно прикручивать без разметки, кернения и засверливания, а просто по приложенному угольнику.

Установка петли в отверстие.

Выравнивание по угольнику и обозначение крепежных отверстий петли карандашом.

Кернение отверстий. Засверливание не выполнялось.

Закручивание саморезов.

Петли установлены на фасад.

 

Мы рассмотрели принцип ручной присадки петли, которую можно выполнить даже в домашних условиях. Однако, рекомендуется присадку петель выполнять на специализированном оборудовании (пусть даже самодельном), самый доступный вариант — обычный сверлильный станок вертикального типа начальной ценовой категории. Это позволит существенно повысить производительность труда, снизит риски порчи фасадов.

Мебельные петли для шкафов — виды и назначение

Эксплуатационные характеристики мебели зависят от используемой фурнитуры. Которая должна быть надежной, долговечной. Купить дверные петли, фото которых размещено в нашем магазине не составит труда, если заполнить заявку.

Петли — это деталь крепления, с помощью которой можно открывать створки дверей под любым углом. Благодаря разнообразию можно купить тот товар, который необходим. С учетом конструкции, монтажа, иных характеристик. При выборе нужно учитывать вид, назначение, угол открывания, материал.

Виды петель

Все мебельные петли собой представляют полумеханические детали для открывания, закрывания фасадов. С учетом назначения, способа установки делятся на:

• внутренние
• полунакладные
• накладные
• карточные
• рояльные
• инверсные
• угловые
• пяточные
• маятниковые
• ломберные
• штольные
• секретерные
• антресольные

Мебельная фурнитура также может быть изготовлена из разного материала, различаться углом открывания. На рынке есть много разных механизмов, среди которых есть предназначенные для мебели, межкомнатных дверей. Имея схожесть относительно вида, способа функционирования, товары могут выдерживать разную нагрузку. Поэтому для межкомнатных дверей какие лучше может подсказать специалист, который будет производить установку.

Угол открывания

Петли для мебели могут отличатся углом открывания:

• 270 градусов — подходят для любых дверей.
• 180 градусов — для гарнитуров, фальш-панелей.
• 165 градусов — для угловых тумб, отличаются сложной конструкцией.
• 90 градусов — для двери под прямым углом, бывают накладного и полунакладного типа.
• 45 градусов — для гардеробной или кухонной мебели, угловых тумбочек, шкафов.

Нужно выбирать с учетом конструкции мебели, расположения. Обращая внимание на материал выполнения, эксплуатационные возможности.

Накладные и полунакладные

Используются накладные и полунакладные петли для мебельных гарнитуров, тумбочек, комодов, межкомнатных дверей. Выдерживают значительные нагрузки, различаются формой, размером. Обеспечивают открывание и закрывание двери под углом 110 градусов, не допускают перекос, створки поддерживают на нужном уровне.

Накладные устанавливаются без сверления, подходят для тонких материалов, где нет возможности использовать врезные. Применяются для любой мебели, очень востребованы для комодов, тумб, спальных гарнитуров.

Полунакладные отличаются тем, что перекрывают бок корпуса наполовину. Монтируются в том случае, когда фасады открываются в обе стороны и прикреплены к общей перегородке. Такие виды петель для мебели очень удобны.

Внутренние и угловые

Они имеют определенное сходство с полунакладными, но имеют более глубокий изгиб. Устанавливаются на внутренней стороне корпуса. Применяются для обустройства дверей пеналов, шкафов. Крепятся к основе под разным углами, поэтому широко применяются для угловой мебели. Могут иметь разную конфигурацию, с учетом пересечения плоскостей. Используются для дверей под углом 175, 135, 90, 45, 30 градусов. Бывают дополнены доводчиками, для более плавного открывания.

Инверсные и рояльные

Имеют угол разворота 180 градусов, применяются для дверей встроенных шкафов и тумб. Петля соединяет дверку и створку по прямой линии. В состав соединительного держателя входят две пластины, которые подвижно скреплены. Такие петли виды и назначение их известно не всем мастерам, но они тоже заслуживают внимания.

Карточные

Конструкция очень схожа с рояльной. Состоит из двух пластин с шарнирным соединением, к фасаду крепится с помощью отверстия по краям. Может иметь разный размер. Часто применяется для дизайнерской мебели в стиле шкатулок или ретро.

Антресольные и секретерные

Антресольные имеют сходство с накладными, монтируются чаще всего на дверцах подвесных шкафов. Предполагают вертикальное открытие. Основным элементом крепления выступает пружина.

Секретерные очень напоминают конструктивно карточные, состоят из нескольких плоских элементов, соединенных шарнирами используются для горизонтальных дверей, открывающихся низ. Такие петли мебельные виды и назначение произошло от названия секретера.

Стоит отметить, что эти элементы фурнитуры в большинстве случаев предназначены для письменных столов, лицевых стен различной корпусной мебели. Отличаются специальным механизмом, состоящим из секретерного кронштейна и двойной регулировкой.

Штольные и ломберные

Востребованы при необходимости соединения фасада с фальш-панелью под наклоном 90 градусов. Позволяют дверям закрываться и открываться бесшумно и плавно. Предназначены для откидных фасадов, часто применяются при изготовлении откидных столов. Специальный способ фиксации позволяет открывать конструкцию на 180 градусов.

Маятниковые и пяточные

Особенность крепления в возможности открывания дверей в разные стороны. Подобные петли для шкафа виды имеют разные, как и размер. Позволяют раскрыть дверь на 180 градусов. Установка предполагает точное соблюдение всех инструкций и правил. Так как в противном случае механизм их функционирования может быть нарушен.

Пяточные монтируются в нижних и верхних частях коробки, крепятся с применением цилиндрических стержней. Их принцип работы напоминает шарнирный. Используются преимущественно при обустройстве кухонных шкафов имеющих небольшой вес дверей. Могут быть установлены на фасадах из стекла.

Безчашечные и четырехшарнирные конструкции

Выбрать какие лучше для той или иной мебели можно с учетом их конструкции. Безчашечные изделия собой представляют классический механизм, состоящий из двух соединенных между собой пластин. По краям имеют отверстия для саморезов, их угол открывания 90 градусов. Подобная фурнитура объединяет: рояльные, карточные, штыревые и пяточные виды петель.

Четырехшарнирные отличаются универсальным применением, способностью выдерживать значительные нагрузки. Применяются для дверей с углом открывания 175 и 92 градуса. Могут иметь диаметр 35 миллиметров и более.

Состоит данный тип из чаши, монтажной планки, плеча. Может быть дополнен декоративными накладками. Объединяет несколько видов дверных петель, среди которых: угловые, внутренние, антресольные, инверсные, штольные, секретерные, ломберные, маятниковые.

Все эти модели изделий отличаются такими преимуществами, как: надежностью, универсальностью, долговечность. Поэтому определить, какие лучше для той или иной двери, можно с учетом их характеристик, типа конструкции.

Оснащение специфичных фасадов

Изготовленные из алюминиевой рамы сборные конструкции могут крепится с применением специальной фурнитуры. Некоторые фасады могут быть оборудованы врезными или накладными петлями. Также существуют модели предназначенные для стекла. Отличаются которые способом монтажа. Пружинные механизмы используются, например, для вогнутых дверей, когда установка иных петель невозможна.

Шкафы могут иметь специальные петли гарантирующие быструю установку. Что позволяет без трудностей снимать и устанавливать дверь, без применения каких либо инструментов.

Материалы из которых изготавливаются петли

Производится могут из разных материалов. Но, самыми популярными считаются латунь и сталь. Которые отличаются качественными характеристиками. Соответственно, отвечая на вопрос какие петли выбрать, нужно обратить внимание на материал их изготовления.

Например:

• Сталь имеет привлекательные внешние данные, блестящую поверхность, доступную цену, высокую прочностью. При этом, не применяется для помещений с высоким уровнем влажности.
• Латунные изготавливаются с соблюдением всех необходимых размеров. Материал не подвержен коррозии, не скрипит, имеет гладкую поверхность. Обладают минимальным люфтом, качественным покрытием. Но, при длительном использовании стачивается, имеет завышенную цену.

Накладные или врезные изготовленные из латуни считаются более качественными, нежели стальные. Также навесы могут различаться дизайном исполнения. Что необходимо учитывать, выбирая какие петли для дверей лучше, обычные или кованные. Так как красивые изделия будут дополнять интерьер, придавая ему уникальности, большей эстетичности.

Например, кованые элементы подходят для мебели произведенных в стилистическом оформлении: лофт, модерн, барокко или прованс. А оформленные петли под старину могут подойти для стилей ретро, кантри или винтаж. Петли с золотым покрытием сочетаются с арт-деко, классическим стилем.

Особенности монтажа

Внутренние или накладные петли могут различаться конструкцией. Потому, что чаша с коленом могут фиксироваться разными способом. Исходя из чего существуют такие виды креплений:

Все эти детали крепления принадлежат к четырехшарнирным, имеют угол открывания 90 градусов. При их установке стоит учитывать исполнение фасада, его вес, расположение, способ открывания, размер.

Разнообразие выбора петель для дверей

Правильная выбранная фурнитура является залогом удобного и длительного применения мебели. При этом необходимо обращать внимание на характеристики и стоимость изделий. Если возникает необходимость ответить на вопрос, какие выбрать, уточните:

• Способ открывания двери, размеры петли. Например, для небольших фасадов подойдут маленькие, для больших более объемные.
• Репутацию производителя, соотношение цены и качества продукции.
• Проверять наличие дефектов, вмятин, трещин, неровностей.
• Фурнитура должна быть изготовлена по ГОСТ, иметь подтверждающие документы.
• Покупать детали нужно в специальных магазинах. Если нужно можно воспользоваться консультацией специалистов.

Угловые и прямые мебельные петли, за исключением безчашечных, изготавливаются с доводчиками или без них. Это приспособление действует по принципу амортизатора, обеспечивая бесшумное и плавное закрывание. Наличие доводчика увеличивает срок эксплуатации мебели, обеспечивает необходимую устойчивость к нагрузкам. Все модели регулируемые.

Важный факт, для толстых фасадов нужно подбирать петли с диаметром чаши не менее 45 миллиметров.

Осуществление монтажа

Установка деталей необходимых для открывания на 180 градусов начинается с ее разбора. Популярными изделиями являются механизмы с диаметром 35 миллиметров. При монтаже могут пригодится такие инструменты:

• дрель
• линейка
• шуруповерт
• фреза
• строительный уровень
• шурупы
• отвертка

Крепления с чашечной конструкцией устанавливаются без сложности, при этом нужно следовать инструкции, которая предполагает следующие действия:

1. Разметку, при которой необходимо отметить место. При этом нужно от края фасада отступить 10-12 сантиметров. Между петлями должно быть расстояние не меньше 50 сантиметров.
2. Выполнение отверстий с применением шуруповерта или дрели. Проделываются данные отверстия с учетом предыдущих отметок. Для более удобного монтажа можно положить дверь на твердую поверхность.
3. Установки, во время которой петли помещаются в ранее приготовленные отверстия, с корректировкой относительно высоты. Места где будут саморезы отмечаются, навесы прикручиваются.
4. Монтаж самой двери. Производится разметка, детали крепятся, затем навешивается фасад и обе части петли между собой соединяются. Закручиваются саморезы, регулируется положение в отношении шкафа.
5. Дальше выполняется коррекция и проверка установленного крепления. Петли регулируются в нескольких плоскостях: горизонтальной, вертикальной, проверяются в отношении глубины установки.

Таким же образом выполняется монтаж угловых петель. Чтобы отрегулировать навесы, специалисты советуют прижать, а затем немного ослабить дверцу по отношению к основе. При этом стоит проверить передвижение во все стороны, подкрутить саморезы. Эти действия не допустят провисания фасадов, появления щелей.

Конечно же, какие бывают и как их устанавливать знают в основном мастера по установке дверей. Но и покупатели могут узнать какой будет использован вид изделий, с учетом характеристик, монтажа. Грамотно осуществленный выбор петель, правильно выполненный монтаж считаются подтверждением того, что мебель прослужит долго, без провисания дверей, иных негативных моментов.

Большой выбор позволяет купить подходящую деталь для крепления столов, тумбочек, шкафов, межкомнатных дверей. При правильном подходе установка выполняется быстро, не вызывает сложностей.

Мебель, изготовленная с использованием надежной фурнитуры будет долговечной, сохранит первоначальный вид. Будет удобной, позволит выполнять необходимые действия. Поэтому нужно найти правильный подход к ответу на вопросы по выбору петель. Они должны быть предназначены для фасадов мебели или дверей, иметь подходящий размер, диаметр. Монтаж может выполнятся специалистом или самостоятельно.

разметка и монтаж своими руками. Установка мебельного фасада на выдвижной ящик Как закрепить фасады на выдвижные ящики

Выбирая кухонный гарнитур для установки кухни нужно тщательно подходить и к вопросу выбора петель на его фасады. Это небольшие механизмы, с помощью которых распашные дверки могут открываться и закрываться. На сегодняшний день разработчики предлагают потребителю множество различных вариантов петель на фасады. Как правильно выбрать мебельные петли на фасады и как сделать правильный выбор.

Назначение петель для фасадов кухни

Изготовление четырехшарнирных петель происходит при помощи штамповки листового металла (стали). Сверху изделие покрывается слоем гальванического покрытия, которое обеспечивает эстетичный внешний вид и защиту от ржавления (появления коррозии). Также они могут быть покрыты различными декоративными покрытиями, делающими поверхность матовой, хромовой или цветной.

Части четырехшарнирной петли:

• Чашка. Имеет квадратную форму со скругленными углами. Вставляется в отверстие для петли в внутренней стороны дверки. И крепится при помощи саморезов, возможно использовать присадку.
• Плечо. Четырехшарнирный механизм, который выполняет роль рычага, для открытия/ закрытия.
• Ответная планка , необходимая для монтажа. Корпус петли крепится к ответной планке. Специальными винтами можно регулировать положение фасада.

Дополнительно в комплект могут входить:

• Накладки для чаши.
• Накладки для плеча.
• Доводчики (позволяют петле закрываться плавно).

Виды и размеры

• Накладные. При таком креплении петель к фасаду, он полностью закрыт боковой стороной, исключая зазоры. При закрытой дверке угол между фасадом и боковой стороной короба равен 90 градусам. Когда дверка открыта, этот угол составляет 110 градусов. Такой вариант крепления используется в тех случаях, когда необходимо перекрыть открытую часть короба одной или двумя дверками.
• Полунакладные. Такие петли имеют у своего основания изгиб. Установленные на фасад, они перекрывают половину боковой стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 110 градусов. Используются в том случае, если есть необходимость установки петель на одну перегородку, чтобы открывать дверки в разные стороны (при установке накладных петель двери не смогут открываться).
• Вкладные. Устанавливаются внутрь короба и имеют большой изгиб у основания. При использовании таких видов петель, видны боковые стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 100 градусов. Могут крепиться к бокам короба или к его перегородкам.
• Угловые. Петли используются для установки на . При этом ширина боковых деталей, которые находятся рядом с фасадом, должна быть одинакова. Угол петли в закрытом состоянии – 45 градусов, в открытом – 95 градусов.
• Инверсные. Устанавливаются при необходимости полного открытия дверки. Угол петли в открытом состоянии составляет 180 градусов, фасад располагается на одной прямой с боковиной короба.
• Рояльные петли – одношарнирные. Используются редко, потому что без дополнительно установленного магнита дверки не закрываются до конца. Чаще всего крепятся на мебели с верхним открыванием дверки.
• Карточные. По строению схожи с рояльными петлями: две пластины петли насаживаются параллельно на шарнир. Устанавливаются на мебель .
• Антресольные. Используются при необходимости открытия фасада вверх. Принципом действия схожи с , только в антресольных установлена пружина, которая позволяет плавно открывать и закрывать дверки.
• Секретные. Устроены по принципу рояльных и карточных. Устанавливаются на мебели, дверки которой открываются вниз.
• Ломберные. Устанавливаются на откидные фасады. Часто используются для изготовления кухонных .
• Маятниковые (барные). Пружинные петли, которые схожи своим строением с рояльными петлями. Обеспечивают открытие фасадов на 180 градусов (по принципу в мексиканских странах).
• Пяточные. Используются крайне редко, потому что для установки таких петель дверь должна иметь малый вес в основном для .

Виды мебельных петель, как выбрать:

Как установить на угловую или нестандартную мебель

Как правило, дверцы кухонной мебели уже готовы под установку петель, но если необходим монтаж нестандартной дверки или установить новые петли, то для начала нужно произвести замеры. Про кресло из ротанга можно узнать в данном .

Для того, чтобы просверлить отверстие для чаши, потребуется сверло Форстнера. Также для установки необходимы: штангенциркуль, дрель и сверло по дереву, саморезы, стопорные кронштейны.

Сначала делаем разметку на дверце в зависимости от количества необходимых петель. От края отступаем 21 или 22 мм. В намеченных местах карандашом намечаем центр будущих отверстий. Высверливаем отверстия при помощи сверла Форстнера. Диаметр отверстия под чашу – 35 мм, глубина 12 мм. Перед тем, как начинать сверление необходимо убедиться, что сверло не пройдет насквозь.

Теперь можно прикрепить основание петли в высверленном отверстии. Крепление происходит двумя саморезами с обеих сторон отверстия.

Закрепляем центральный винт на корпусе петли (в центре паза), чтобы иметь возможность регулировки петли вперед и назад.

Подносим дверку к боковой стенке короба и отмечаем места крепления. Ответная планка фиксируется на расстоянии 37 мм от края. Около 1,5-2 мм оставить между дверью и корпусом. Закручиваем саморезы и регулировочные винты.

В зависимости от размеров дверцы количество петель, которые нужно установить меняется:

• Длина двери до 90 см, вес около 4-х кг – 2 петли.
• Длина от 90 см до 160 см, вес до 13 кг – 3 петли.
• Длина дверки от 160 см до 200 см, вес до 17 кг – 4 петли.
• Длина от 200 см до 240 см, вес до 20 кг – 5 петель.

1. При разметке верхняя и нижняя петля должны быть на расстоянии от 70 до 120 мм от верхнего и нижнего края дверки соответственно.
2. При разметке и размещении петель нужно убедиться, что в этих местах не будут располагаться полочки и перегородки.
3. Перед началом установки необходимо замерить толщину петли, чтобы она прочно села в высверленное отверстие.

При установке внутренних петель разметка делается от внутренней стороны дверки, учитывая при этом зазор между дверью и коробом 2 мм.

Видео: как заменить петли на дверцах кухонного шкафчика

Замена петли на дверце шкафчика:

Ремонт своими руками

Со временем мебельные петли могут вываливаться из гнезд установки. Не нужно сразу выкидывать шкаф или менять . Для начала нужно вынуть петлю и осторожно расширить отверстие (10 мм в глубину). Далее нужно смазать деревянный шкант столярным клеем (или ПВА) и загнать его в получившееся отверстие.

Делаем все аккуратно, чтобы не пробить материал насквозь. После полного высыхания клея спиливаем выпирающую часть шканта ножовкой. Закручиваем саморезы, крепящие петли прямо в шканты.

Производители мебельной фурнитуры

Мебельные петли Блюм, преимущества и недостатки:

1. SCILM. Итальянская фирма, производящая качественную , рамочный профиль, цоколи и других изделий, которые используются в производстве мебели.
2. Boyard. Екатеринбургская компания по поставкам мебельной фурнитуры из Китая.
3. «РосАкс» . Московский производитель мебельной фурнитуры.
4. VIBO . Итальянская фирма, крупнейший производитель фурнитуры в своей стране.
5. BLUM. Австрийский производитель фурнитуры и .
6. FENNEL . Многие годы украинская компания лидирует в поставках мебельной фурнитуры, более чем в 60 стран мира.
7. ТБМ. Отечественный производитель мебельной фурнитуры из металла.

Подробнее про особенности и ассортимент вы можете почитать в нашей статье.

Советы по выбору мебельной фурнитуры для кухни:

При выборе петель для фасадов и , нужно обращать внимание на следующие факторы:

• Необходимый угол открытия и расположение шкафа.
• Вид шкафчиков (угловой, с открытием дверей вверх / вниз и т.д.).
• Вес двери и ее длина.
• Качество металла, из которого изготовлена петля (рекомендуется выбирать латунно-цинковый сплав для ).

Петли на дверях, возможно и не самая яркая деталь кухонного фасада, но одна из самых главных. Ведь именно от качества зависит комфортное и надежное использование мебельного гарнитура. Смотрите также информацию про ручки для кухонной мебели .

Это самый распространенный вид петель. А так как мы говорим об обновлении кухонного гарнитура, рассмотрим вариант установки петли, со встроенным доводчиком .

В установке мебельной петли нет ничего сложного. Но непосредственно перед установкой нужно иметь представление о том как это делается, чтобы не испортить новый фасад.

Инструменты и комплектующие

Итак, нам понадобится:

• Торцевая фреза, диаметром 35мм
• Дрель
• Шуруповерт (или отвертка крестовая)
• Карандаш
• Шило или Кернер
• Строительный уголок
• Саморезы 3,5*16 по 4 шт. на петлю
• Мебельная петля + планка

Расчет количества петель на одну дверь

При высоких фасадах следует устанавливать больше двух петель. См. рисунок ниже .

Подготовка фасада

По вертикали отступ от края фасада, в зависимости от его высоты, составляет 70 – 150 мм.

Отступ от рабочей стороны фасада для стандартной петли, как правило, составляет 21 — 22 мм

Сверление отверстий под паз

Отверстие для петли делаем с помощью торцевой фрезы. Перед сверлением нужно сделать небольшое углубление, кернером или шилом. Для того чтобы исключить смещение фрезы от центра.

Толщина фасада составляет 16 – 18 мм., поэтому необходимо следить за тем, чтобы паз был не глубже 12 мм и соблюдалась равномерность выреза.

Устанавливаем петлю в паз

Регулируем перпендикулярно ребру фасада. Затем намечаем карандашом отметки для саморезов и закручиваем.

Крепим фасад к корпусу

• Примерьте створку к корпусу и наметьте точки будущего крепления.
• Установите ответные планки (рис. ниже) , используя саморез 3,5*16.

Удобнее всего производить навес с верхней петли, т.к. фасад уже закреплен. И нам не составит труда закрепить фасад и нижнюю планку.

Регулировка петель

После того как мы установили петли и навесили фасады нам нужно отрегулировать зазоры, для того чтобы дверцы не цеплялись друг за друга.

Конструкция петель с доводчиком позволяет делать регулировку по горизонтали, высоте и глубине.

Для начала нужно визуально определить неровности фасада по отношению к корпусу и ровный ли зазор по отношению к соседней дверце.

«Регулировка по вертикали»

Ослабляем саморезы петли, выравниваем дверь и снова затягиваем. (Рис.1)

«Регулировка по глубине»

То есть регулируем зазор между корпусом и фасадом. Ослабляем эксцентрик на плече петли и регулируем вперед – назад, затем обратно затягиваем. (Рис.2)

Если у вас возникли трудности с установкой фасадов на выдвижные ящики, то воспользуйтесь инструкцией ниже:

• Соберите каркас ящика
• Прикрутите направляющие к боковинам комода и каркасу ящика
• Загоняем все собранные ящики внутрь ВАЖНО: ФАСАДЫ НЕ СТАВИМ!
• С помощью двухстороннего скотча выравниваем фасады по стенкам с учетом зазоров. При этом ящик находится в комоде, и вынимать его не нужно!

Если фасадная часть выставлена ровно, ящики не цепляются друг за друга, а все зазоры соблюдены, то мы начинаем закреплять фасад к корпусу ящика. Для этого вынимаем по одному ящику и ставим его на заднюю панель фасадом к себе. После этого сверлом на 5мм просверливаем насквозь корпус ящика через отверстие на фасадной части и с внутренней стороны притягиваем фасад через ручки.

Обращаем ваше внимание, что скотч служит только для выравнивания фасадов по стенкам с учетом зазоров, закрепляются же фасады винтами через ручки!

Важно: При установке ящиков каждый из них необходимо вернуть на свое место в той же последовательности, в которой они были в пункте (3). Очень важно не нарушать этот порядок, так как при изменении позиций ящиков (верхний ящик ставят вниз и наоборот) возникнет проблема с тем, что они не встанут на место.

Если у вас все еще остались вопросы по сборке, то напишите нам на электронную почту , и мы поможем разобраться со всеми непонятными для вас моментами.

Сегодня рассмотрим способ установки фасадов на выдвижные ящики, который широко распространен среди мебельщиков, благодаря своей простоте и доступности.

Когда я делал свою первую мебель с выдвижным ящиком, я столкнулся с проблемой присадки таких фасадов в полный рост, ведь необходимо одновременно выставить зазоры между фасадом и коробом, потом выдвинуть ящик (за что?) и прикрутить его изнутри. С большим трудом вывернулся, а потом решил поискать в интернете – все оказалось очень просто.

Итак, начнем по порядку. В предыдущем мы собрали тумбу с выдвижными ящиками. Теперь на нее необходимо оформить фасадную часть.

Первый этап подготовительный. Необходимо подготовить сами фасады к установке. Для этого выкладываем их, как они будут установлены, на верстаке.

Наша задача – это разметить и установить мебельные ручки.

Для этого нам потребуется:

• рулетка,
• угольник,
• карандаш.
• Сильно упрощает жизнь вот такой простейший кондуктор из Икеи.

Находим центр фасада ставим риску. Обязательно проверяем с другой стороны. Значения должны совпадать.

Укладываем кондуктор на центральную отметку и карандашом отмечаем центры отверстий для крепления ручек.

Эту манипуляцию повторяем на каждом фасаде.

Еще раз проверяем. Расстояние сбоку до отверстия должно быть одинаковым с обеих сторон.

Для сверления лучше всего использовать вот такое сверло поддереву с центральным шипом. Диаметр 4-5 мм. Оно не съезжает в сторону, что возможно при использовании сверл по металлу.

Отверстия сверлим насквозь. Чтобы не было сколов, на твердой подложке. Должно получиться примерно так.

Сразу же повторяем манипуляцию с остальными фасадами.

Для крепления ручек используются болтики. Штатные (которые поставляются в комплекте – слева) имеют пресс-шайбу и не всегда подходят для выдвижных ящиков, так как выступающая шляпка будет упираться в фронт самого ящика и будет мешать его плотному прилеганию. Поэтому я обычно использую винтики с потайной головкой – приходится покупать отдельно.

При закручивании таких винтов они утапливаются в материал и не создают никаких препятствий. Закручивать желательно вручную, чтобы не сорвать резьбу с ручек.

Итак, наши фасады готовы к монтажу.

Теперь вернемся к проблеме промежуточной фиксации. Нам необходимо модифицировать фронт ящика, чтобы на нем держался фасад (хоть немножко). В передней стенке необходимо просверлить 2-4 сквозных крепежных отверстия диаметром 4-5 мм.

В этом деле отлично помогает… двусторонний скотч. Лучше всего на вспененной основе. (Тонкий обычно не прилегает к обеим склеиваемым поверхностям в связи с небольшими перекосами).

Любой – качество не имеет значения. Я покупаю самый дешевый в FixPrice.

Наклеиваем несколько полосок скотча на фронт ящика. Снимаем с них защитную пленку.

Прикладываем подготовленный фасад к ящику, проложив сверху (или снизу – смотря откуда вы начинаете) прокладку, фиксирующую зазор. В данном мастер-классе используется 2 мм ПВХ кромка, если зазор делается 3 мм, то я прокладываю кусок ДВП, больше же смысла делать не имеет.

Контролируя положение фасада с боков и подталкивая кверху, прижимаем его к ящику и придавливаем на несколько секунд, давая скотчу прилипнуть. Затем аккуратно выдвигаем ящик и фиксируем фасад струбциной. Все, теперь он никуда не денется!

Вворачиваем в крепежные отверстия по саморезу (я использую 5х30 мм). Сначала в одно, затем снимаем струбцину и контролируем правильность установки фасада, задвинув ящик на место и оценив зазоры. Если все хорошо, то вворачиваем второй саморез. Если нет, то придется отрывать и начинать все сначала.

Обратите внимание, что передняя стенка ящика сделана ниже, чем остальные. Это для того, чтобы можно было использовать для крепления ручек штатные винты с выступающими головками. Кроме того, экономия материала (в данном проекте все было впритык).

На следующем слайде правильно установленный фасад №1. С краев ничего не выступает, зазор с верхним горизонтом равномерный 2 мм.

Те же самые манипуляции повторяем со следующим фасадом… и со следующим. И так до самого конца.

В итоге у нас должна получиться вот такая аккуратная тумбочка с равными зазорами между ящиками.

Данный метод имеет два основных недостатка:

1. Необходимость покупать дополнительные расходники (скотч и потайные винты).
2. Невзаимозаменяемость ящиков. То есть, если вытащить средний ящик и поставить его вместо верхнего, то, скорее всего, будет наблюдаться тот или иной перекос.

Но терпимость к неточностям разметки и простота перекрывают все эти минусы с лихвой.

Перед началом установки фасадов, всю конструкцию нужно собрать, а ящики вставить в комод. Важно, чтобы изделие стояло на ровной поверхности, во избежание погрешностей во время монтажа.

Способы установки фасадов

Сегодня мы расскажем про один очень удобный способ монтажа мебельных фасадов на выдвижные ящики.

Способ довольно простой и популярный, и даже если это ваш первый монтаж — у вас все равно все получится ровно

Итак, как быстро, удобно и без заморочек установить фасад на выдвижной ящик? Для этого нам понадобится:

шуруповерт
шурупы 4*30
струбцына
двухсторонний скотч
щуп для определения толщины зазора между фасадами
Перед монтажом, ящики (которые все еще без фасадов) должны находится в мебельном изделии, само изделие должно быть собрано и выставлено по уровню (без перекосов и наклонов).

Берем двухсторонний скотч, режем несколько полос и наклеиваем их одной стороной на торцы ящиков, так как показано на фото.

После этого, предварительно сняв защитную пленку со скотча, нам нужно будет прислонить фасад к ящику, но перед этим, еще до того как мы его «приклеим», необходимо максимально точно выровнять фасад, как по вертикали, так и по горизонтали.

Для обеспечения горизонтального зазора в 3 мм (или другого, который вы предусмотрели при составлении деталировки) между фасадами можно применить своего рода маркер — щуп. Можно использовать линейку данной толщины, куски кромки или найти другое подручное средство.

Тяжелее всего ровно прислонить первый фасад, далее все пойдет как по маслу. Начинать лучше с нижнего ящика, так будет удобнее.

После того, как вы приклеите фасад к ящику с помощью двухстороннего скотча, для того чтобы он «не съехал» при креплении шурупом, фасад с ящиком нужно зафиксировать струбциной. После фиксации, рядом с местом зажима, вкручиваем шурупы с внутренней стороны ящика, с шагом 15-20 см.

То есть, чтобы выдержать горизонтальный зазор используем щуп, для выравнивания фасада по бокам используем прямые руки и ровный глаз, или можно воспользоваться плоской доской поставив ее вертикально.

Многие могут возразить, что скотч оставляет ненужные зазоры, но у себя я таких зазоров не разу не замечал, главное плотно закрутить шурупы.

Вот таким вот нехитрым способом легко и качественно можно закрепить фасады на выдвижные ящики.

Способ 2.Без скотча

Снимаем струбцины и устанавливаем ящик на место, проверяем установку фасада. Если зазоры вас не совсем устраивают, то подкорректируйте их, нанося легкие удары киянкой по фасаду и смещая его в нужную сторону. Затем зафиксируйте фасад дополнительными саморезами.

После установки нижнего фасада приступаем к следующему. Между фасадами нужно установить прокладку, по толщине равную величине зазора 3мм. Это могут быть обрезки ДВП. Выравниваем фасад и зажимаем струбцинами.

Способ 3.крепятся к ящику с помощью болтов, которыми прикручиваются ручки

Этот способ заключается в том, что фасады крепятся к ящику с помощью болтов, которыми прикручиваются ручки. В этом случае вместо стандартных используют более длинные болты.

Размечаем на фасаде отверстия под болты для ручек. Сверлим отверстия. Затем прикладываем фасад к установленному ящику, выравниваем его и через просверленные отверстия намечаем шилом на ящике места для сверления. Теперь сверлим отверстия в ящике, они должны быть немного больше чем диаметр болтов, чтобы при необходимости можно было бы подрегулировать фасад. Прикручиваем ручку и фасад к ящику, сначала не сильно зажимая болты. Выравниваем фасад и затем дожимаем болты. Для лучшей фиксации фасада, с внутренней стороны ящика можно дополнительно вкрутить два самореза.Я пользуюсь лично этим способом! Сверлим через фасад и закручиваем шурубы с ручками и без струбцин и без скойча! Всё зависит каким способом привыкаешь!

Способ 4.количество отверстий под саморезы.

Для установки фасадов этим способом нужно проследить за выполнением некоторых условий.

После сборки короба необходимо проверить его диагонали, они должны быть равными. Также нужно проверить установку ящика в коробе: его передняя фальшпанель должна быть выставлена относительно переднего торца короба, ящик не должен качаться.

Допустим, начинаем установку с верхнего ящика. В передней фальшпанели ящика сверлим необходимое количество отверстий под саморезы. Устанавливаем ящик на место. Отмеряем расстояния до одного из отверстий от верхнего края короба и от боковой стойки.

От полученных результатов отнимаем величину необходимых зазоров.

Теперь переносим эти размеры на ту сторону фасада, которой он будет прижиматься к ящику, и шилом намечаем будущее отверстие. Сверлим неглубокое отверстие под саморез. Теперь прикручиваем фасад к ящику саморезом. Смысл такой установки в том чтобы закрепить правильно фасад на ящике, используя одно отверстие. И даже если оно немного разобьется при регулировке, то остальные саморезы, вкрученные с нуля, будут обеспечивать необходимую фиксацию фасада. В этом случае важна точная разметка отверстия под саморез на фасаде.

Монтаж мебельных петель без риска

Привет, уважаемый читатель! Вы согласны, что любое дело требует знания нюансов,без которых монтаж не будет столь впечатляющим? В этой статье, я раскрою Вам все секреты монтажа мебельных петель. И тогда Вам останется только действовать, без страха.

 

Freza

 

Монтаж мебельных петель выполняют сверлом Форстнера диаметром 35 мм. Причём важно приобрести фрезу с победитовыми напайками. Иначе во время сверления, словарный запас стоящих рядом детей, значительно увеличится. Вверху фреза с напайками, ниже без напаек.

 

Freza po derevu

Изначально острый центр фрезы лучше сточить на пару миллиметров, в противном случае Вы очень рискуете сквозануть фасад. Топить фрезу следует полностью, но не глубже. Новичкам лучше проверять необходимую  глубину  петлёй.

 

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

 

Разметка монтажа мебельных петель

Petlya razmetka

 

Разметка производится от торца дверки до центра фрезы и равна 22 мм. Промахнуться можно максимум на 1 мм, если погрешность больше — будут проблемы с регулировкой петель. Поэтому лучше накернитьСделать насечку шилом или саморезом разметку перед сверлением.

 

От верхнего и нижнего торца фасада я отступаю 100 мм, это неписанный стандарт. Количество петель определяет высота и ширина дверки. Чем эти габариты больше, соответственно и петель стоит устанавливать больше. Расстояние между ними обычно не больше 500 мм.

 

При монтаже мебельных петель, когда ширина фасада больше высоты. Допустим 296*596 — в таких случаях, чтобы исключить провисание фасада, ставлю по три петли. Со смещением центра средней петли вниз или вверх, особой роли не играет. Важно не попасть на полку или горизонт.

 

Монтаж мебельных петель

Чтобы правильно выполнить монтаж мебельных петель, необходимо вставить их в просверленную чашку под прямым углом по отношению к торцу фасада. Выровнять этот момент Вам поможет любая линейка — прижмите её к петлям, с внутренне части фасада.

 

Примерно через год практики, я научился прикручивать их ровно и без линейки — выравнивая левым и правым саморезом. Например закручивая левый саморез, замечаю небольшой перекос. Тогда правым смещаю центр в обратную сторону.

 

Для монтажа мебельных петель лучше использовать жёлтые или светлые 16е саморезы, с шляпой 3,5 PZ2. Саморезы которые комплектует производитель, очень сложно прикручивать. Есть риск повредить фасад битой, когда она срывается со шляпы.

 

Заключение

С особой щепетильностью подходите к монтажу мебельных петель. То как будут закреплены фасады, будет играть значительную роль при визуальном осмотре изделия. Надо помнить, что чаще всего фасад ещё и самый дорогой элемент в конструкции.

 

Используйте мой опыт и достигайте отличных результатов в этом деле. Задавайте вопросы в комментариях. При хорошем желании, я уверен, у Вас обязательно всё получится. И душа будет петь от радости, а разум довольно потирать руки!

 

 

Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект в назначенные сроки.

 

 

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

 

 

---

 

С хорошими мыслями о Вас, эксперт в мебельных вопросах

Ре́кун Дмитрий.

 

Твитнуть

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

 

 

Виды и монтаж мебельных петель, накладные и внутренние мебельные петли

Петли мебельные, виды которых сегодня кажутся почти фантастичными, настолько же фантастично популярны среди потребителей. В современных вариантах шкафов чаще применяется четырёхшарнирный вид крепления. В Америке их именуют «европейскими мебельными петлями», а в Европе – «скрытыми».

«Четырёхшарнирной» конструкция называется потому, что рабочий принцип механизма построен на четырёх шарнирах. Изготавливают петли из стального листа методом штамповки.

Для гальванического покрытия чаще используют никель – обеспечивающий, кроме коррозионной защиты, товарный вид изделия. Функция «открыть/закрыть», благодаря внутренней пружине, дополняется способностью петли удерживать фасадную крышку в закрытом положении.

Это произведение мебельного искусства было изобретено более полувека назад итальянским гражданином по имени Артуро Саличе. «Четырёхшарнирники» позволяют при установке мебельных фасадов регулировать их положение в различных плоскостях. Они долговечны – выдерживая достаточную нагрузку, сохраняют высокую износостойкость.

Однако ещё существуют петли мебельные, виды которых причисляют к одношарнирным и называют «рояльными» – они применяются для крепления рояльных крышек и высоких платяных шкафов. К подобному виду следует отнести и петли, именуемые «карточными».

В основном они использовались при установке оконных рам и входных дверей. Востребованы также при ремонте раритетных экземпляров или мебели, стилизуемой под старину. В современных гарнитурах не применяются.

Возвращаясь к сегодняшней фурнитуре, следует сказать, что основные виды петель также подразделяют по крепёжному типу. Их классифицируют как накладные, полунакладные, угловые и внутренние.

Накладные мебельные петли – по определению можно понять, что фасадная дверца накладывается на боковые торцы стенок тумбочки, соответствуя их вертикальному положению. Это петли – основные из используемых и наиболее простые из вариантов;

• полунакладные мебельные петли – фасад перекрывает лишь половину торцового среза. Применяются в двухдверной тумбочке; характеризуются небольшим изгибом основания.

• угловые – петли мебельные, виды которых относят к специальному типу, крепящему дверцу под конструктивно различными углами; изделие обладает различными конфигурациями, соответствующими углам 90°; 45° и 30°, а также 175° и 135°; кроме того существуют инверсные петли, разворачивающиеся на 180° и некоторые нестандартные варианты;

• внутренние мебельные петли – применяются, когда фасадная плоскость входит в нишу тумбочки заподлицо с торцами её стенок; характеризована наиболее выраженным изгибом.

Исходя из материала, используемого для фасадной дверцы, петли мебельные подразделяют на:

1. Применяемые к плитам МДФ и ДСП.
2. Применяемые для стеклодверей.
3. Крепящиеся к алюминиевому профилю.

Рабочие параметры мебельных петель

Невзирая на массу различий, изделия подбираются и устанавливаются согласно эксплуатационным пожеланиям. Это предполагает наличие у мебельных петель следующих параметров:

• прочности и износостойкости – отсутствие скрипа, расшатанности, выпадения из пазового крепления; сохраняемости гальванопокрытия;
• полноценной комплектации – крепёжным элементом и декоративным колпаком; соответствием цвета покрытий и подогнанности размеров;
• беспроблемности несения нагрузки;
• комфортности установки;

Петли мебельные, виды которых представлены, вполне способны к длительному обеспечению живучести квартирных гарнитуров. Основное внимание необходимо обратить на подбор качества и соответствия целевому назначению.

Кроме массово применяемых, существует сегмент менее используемых вариантов петель, но также необходимых в мебельном производстве. К таковым можно отнести:

• антресольные мебельные петли – предназначенные для крепления горизонтальных фасадов, открывающихся в верхнее положение; суть механизма определяется наличием пружины; может применяться для кухонных шкафов;

• штольные мебельные петли – применимы для крепления фасадов к фальшпанелям и стойкам, расположенным у стены; также служат крепежом к «глухим» стенкам тумб и шкафов;

• секретерные мебельные петли – напоминют устройством обычную карточную петлю; секретерный вариант применяется для крепления горизонтальных фасадов, открывающихся в нижнее положение; Название приобретено от секретера – небольшого шкафа с откидывающейся вниз крышкой-столом;

• барные или маятниковые мебельные петли, также напоминающие карточную петлю, обеспечивают разворот на 180°, благодаря чему имеют множество дополнительных определений: реверсивная, двусторонняя, пружинная, качающаяся; использовалась в креплении декоративных дверей американских салунов – баров, откуда и получила название;

• ломберные – петли мебельные, виды которых используются при сочленении откидывающихся фасадов; прикрепляются к обеим плоскостям конструкции, позволяя разворачивать их на 180° – в одну линию; применяются для раскладных столов;

• пяточные мебельные петли – используются для небольших лёгких фасадов и крепятся к внутренним углам; могут устанавливаться с предварительной врезкой;

Четырёхшарнирная петля складывается из двух составных – самой петли и монтажной планки. По принципу сопряжения составляющих деталей, система имеет несколько определений:

1. Slide-on – наиболее применяемый тип крепёжной петли.
2. Key-Hole – головка винта, удерживающего петлю, выходит в отверстие с конфигурацией замочной скважины;
3. Clip-on – сочленяется с монтажной планкой посредством защелкивания; не требует инструмента и крепёжных метизов.

Продолжающиеся разработки дизайнеров принесут миру новые петли мебельные, виды которых ещё неоднократно позволят потребителю насладиться функциональной изящностью и продуманным комфортом.

разметка и установка своими руками. Установка мебельного фасада на выдвижной ящик Как закрепить фасады на выдвижном ящике

Выбирая кухонный гарнитур для установки кухни, нужно внимательно подойти к вопросу выбора петель для ее фасадов. Это небольшие механизмы, с помощью которых можно открывать и закрывать распашные двери. Сегодня девелоперы предлагают потребителю множество различных вариантов петель для фасадов. Как правильно выбрать мебельные петли для фасадов и как сделать правильный выбор.

Назначение петель для кухонных фасадов

Петли четырехшарнирные изготавливаются методом штамповки листового металла (стали). Верх изделия покрыт слоем гальванического покрытия, обеспечивающего эстетичный вид и защиту от ржавчины (коррозии). Также на них можно наносить различные декоративные покрытия, делающие поверхность матовой, хромированной или цветной.

Детали четырехопорной петли:

• Чашка. Имеет квадратную форму со скругленными углами.Устанавливается в прорезь внутренней двери. Причем скрепляется саморезами, возможно использование добавки.
• Плечо. Механизм с четырьмя шарнирами, который действует как рычаг для открывания / закрывания.
• Монтажная пластина , необходимая для установки. К бойку прикреплен корпус петли. Положение передней части можно регулировать специальными винтами.

Дополнительно в комплект может входить:

• Накладки на чашу.
• Подплечники.
• Доводчики (позволяют петле плавно закрываться).

Типы и размеры

• Накладные. При таком креплении петель к фасаду он полностью закрывается сбоку, исключая зазоры. Когда дверь закрыта, угол между лицевой и боковой стенками ящика составляет 90 градусов. Когда дверь открыта, этот угол составляет 110 градусов. Такой вариант крепления применяется в тех случаях, когда необходимо прикрыть открытую часть коробки с одной или двумя дверцами.
• Половинные накладные. Такие петли имеют загиб в основании. Установленные на фасаде, они закрывают половину стороны коробки. Угол петли в закрытом состоянии составляет 90 градусов, в открытом — 110 градусов. Их используют, если есть необходимость установить петли на одну перегородку, чтобы двери открывались в разные стороны (при установке накладных петель двери не смогут открываться).
• Депонировано. Устанавливаются внутри коробки и имеют большой изгиб в основании.При использовании петель данного типа стороны коробки видны. Угол поворота петли в закрытом состоянии составляет 90 градусов, в открытом — 100 градусов. Их можно прикрепить к бокам ящика или к его перегородкам.
• Уголок. Петли используются для установки на. При этом ширина боковых частей, которые располагаются рядом с фасадом, должна быть одинаковой. Угол поворота петли в закрытом состоянии составляет 45 градусов, в открытом — 95 градусов.
• Обратный. Устанавливается, когда необходимо полностью открыть дверь. Угол наклона петель в открытом состоянии 180 градусов, фасад расположен на одной прямой с боковой стенкой коробки.
• Петли для фортепиано одношарнирные. Применяются редко, так как без дополнительно установленного магнита двери не закрываются полностью. Чаще всего их устанавливают на мебель с верхним дверным проемом.
• Карточка. По конструкции они похожи на петли рояля: две шарнирные пластины сдвинуты параллельно петле.Устанавливается на мебель.
• Антресоль. Применяются, когда необходимо открыть лицевую часть вверх. Принцип работы аналогичен таковому, только в антресоли установлена ​​пружина, которая позволяет плавно открывать и закрывать двери.
• Секрет. Аранжировка по принципу роялей и карт. Устанавливается на мебель с открывающимися вниз дверцами.
• Ломбард. Устанавливается на складные фасады. Часто используется для изготовления кухонь.
• Маятник (штанга). Пружинные петли, которые по конструкции схожи с петлями для фортепиано. Обеспечивают открытие фасадов на 180 градусов (по принципу мексиканских стран).
• Calcaneal. Применяются крайне редко, потому что для установки таких петель дверь должна быть легкой, в основном за.

Виды мебельных петель, как выбрать:

Как установить на угловую или нестандартную мебель

Как правило, дверцы кухонной мебели уже готовы к установке петель, но если вам необходимо установить нестандартную дверь или установить новые петли, то для начала необходимо произвести замеры. О стуле из ротанга можно узнать здесь.

Чтобы просверлить отверстие под дежу, понадобится сверло Форстнера. Также для установки потребуются: штангенциркуль, сверло и сверло по дереву, саморезы, стопорные скобы.

Сначала делаем разметку на двери в зависимости от количества необходимых петель. Отступаем от края 21 или 22 мм. В отмеченных местах отметьте карандашом центр будущих дырок. Просверливаем отверстия сверлом Форстнера.Диаметр отверстия для чаши 35 мм, глубина 12 мм. Перед началом сверления убедитесь, что сверло не проходит насквозь.

Теперь вы можете прикрепить основание петли в просверленное отверстие. Крепление осуществляется двумя саморезами с обеих сторон отверстия.

Закрепляем центральный винт на корпусе петли (в центре паза), чтобы петля могла регулироваться вперед-назад.

Подносим дверь к боковой стенке ящика и размечаем точки крепления.Ударник закреплен на расстоянии 37 мм от края. Между дверью и кузовом оставьте примерно 1,5-2 мм. Закручиваем винты и регулировочные винты.

В зависимости от размера двери количество устанавливаемых петель варьируется:

• Длина двери до 90 см, вес около 4 кг — 2 петли.
• Длина от 90 см до 160 см, вес до 13 кг — 3 петли.
• Длина двери от 160 см до 200 см, вес до 17 кг — 4 петли.
• Длина от 200 см до 240 см, вес до 20 кг — 5 петель.

1. При разметке верхние и нижние петли должны находиться на расстоянии от 70 до 120 мм от верхнего и нижнего края двери соответственно.
2. При разметке и размещении петель нужно следить за тем, чтобы в этих местах не располагались полки и перегородки.
3. Перед началом установки необходимо измерить толщину петли, чтобы она плотно вошла в просверленное отверстие.

При установке внутренних петель разметка производится с внутренней стороны двери с учетом зазора между дверью и рамой в 2 мм.

Видео: как заменить петли на дверцах кухонного шкафа

Замена петли на дверце шкафа:

самостоятельный ремонт

Со временем мебельные петли могут выпасть из монтажных пазов. Не нужно сразу выкидывать шкаф или менять его. Для начала нужно снять петлю и осторожно расширить отверстие (глубина 10 мм). Далее нужно смазать деревянный дюбель столярным клеем (или ПВА) и вбить его в получившееся отверстие.

Все делаем аккуратно, чтобы не пробить материал.После полного высыхания клея отрежьте ножовкой выступающую часть дюбеля. Закручиваем саморезами, которыми петли крепятся прямо к дюбелям.

Производители мебельной фурнитуры

Петли мебельные Blum, достоинства и недостатки:

1. SCILM. Итальянская компания, производящая качественные каркасные профили, плинтусы и другие изделия, которые используются при производстве мебели.
2. Боярд. Екатеринбургская компания по поставкам мебельной фурнитуры из Китая.
3. «РосАкс» … Московский производитель мебельной фурнитуры.
4. VIBO … Итальянская компания, крупнейший производитель фурнитуры в своей стране.
5. БЛЮМ. Австрийский производитель оборудования и.
6. FENNEL … На протяжении многих лет украинская компания является лидером по поставкам мебельной фурнитуры более чем в 60 стран мира.
7. ТБМ. Отечественный производитель металлической мебельной фурнитуры.

Подробнее об особенностях и ассортименте читайте в нашей статье.

Советы по выбору мебельной фурнитуры для кухни:

При выборе петель для фасадов и нужно обращать внимание на следующие факторы:

• Требуемый угол открывания и положение шкафа.
• Типы шкафчиков (угловые, с открыванием дверей вверх / вниз и др.).
• Вес и длина двери.
• Качество металла, из которого изготовлена ​​петля (рекомендуется выбирать сплав латунь-цинк).

Петли на дверях — не самая яркая деталь кухонного фасада, но одна из самых важных. Ведь от качества зависит комфортное и надежное использование мебельного гарнитура. Смотрите также информацию о ручках для кухонной мебели.

Это наиболее распространенный вид петли. А поскольку речь идет об обновлении кухонного гарнитура, рассмотрим вариант установки петли, со встроенным доводчиком.

В установке мебельной петли нет ничего сложного. Но непосредственно перед установкой нужно иметь представление, как это делается, чтобы не испортить новый фасад.

Инструменты и принадлежности

Итак, нам нужно:

• Концевая фреза, диаметр 35 мм
• Сверло
• Отвертка (или крестовая отвертка)
• Карандаш
• Шайло или Кернер
• Угол корпуса
• Саморезы 3.5 * 16 4 шт. на петле
• Петля мебельная + планка

Расчет количества петель на дверь

Для высоких фасадов необходимо установить более двух петель. См. Рисунок ниже .

Подготовка фасада

По вертикали отступ от края фасада в зависимости от его высоты составляет 70 — 150 мм.

Расстояние от рабочей стороны фасада для стандартной петли, как правило, 21 — 22 мм

Сверление отверстий под проточку

Отверстие под петлю проделывается концевой фрезой. Перед сверлением нужно сделать небольшое углубление кернером или шилом. Для того, чтобы исключить смещение фрезы от центра.

Толщина лицевой стороны 16-18 мм. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы глубина канавки не превышала 12 мм и чтобы разрез был равномерным.

Установить петлю в паз

Подгоняем перпендикулярно краю фасада. Затем карандашом намечаем отметки для шурупов и закручиваем.

Крепим фасад к кузову

• Примерьте створку к тулову и наметьте точки будущего крепления.
• Установить отбойники (рисунок внизу) при помощи самореза 3,5 * 16.

Навес удобнее всего делать из верхней петли, ведь фасад уже закреплен. И починить фасад и нижнюю планку нам не составит труда.

Регулировка петли

После того, как мы установили петли и навесили фасады, нам нужно отрегулировать зазоры, чтобы двери не цеплялись друг за друга.

Конструкция петель с доводчиком позволяет регулировать по горизонтали, высоте и глубине.

Для начала нужно визуально определить шероховатость фасада по отношению к корпусу и ровный ли зазор по отношению к соседней двери.

«Вертикальная регулировка»

Ослабляем винты петли, выравниваем дверцу и снова затягиваем. (рис.1)

Регулировка глубины

То есть регулируем зазор между корпусом и фасадом. Ослабляем эксцентрик на плече петли и регулируем его вперед-назад, затем закручиваем обратно. (рис.2)

Если у вас возникли трудности с установкой фасадов на ящики, то воспользуйтесь инструкцией ниже:

• Собрать раму ящика
• Прикрутите направляющие к бокам комода и каркасу ящика
• Все собранные ящики загоняем внутрь ВАЖНО: ФАСАДЫ НЕ КЛАВИВАЕМ!
• При помощи двустороннего скотча выравниваем фасады по стенам с учетом зазоров. В этом случае ящик находится в комоде, и его не нужно снимать!

Если лицевая часть выставлена ​​ровно, ящики не цепляются друг за друга, а все зазоры соблюдаются, то начинаем крепить лицевую часть к корпусу ящика. Для этого вынимайте по одному ящику и кладите его на заднюю панель лицевой стороной к себе. После этого сверлом на 5мм просверливаем корпус коробки через отверстие на передней части и изнутри протягиваем передок через ручки.

Обратите внимание, скотч служит только для выравнивания фасадов по стенам с учетом зазоров, а вот фасады крепятся саморезами через ручки!

Важно: При установке ящиков каждый из них необходимо вернуть на место в той же последовательности, в которой они были в пункте (3).Очень важно не нарушать этот порядок, так как при изменении положения ящиков (опускается верхний ящик и наоборот) возникнет проблема с тем, что они не защелкнутся.

Если у вас остались вопросы по сборке, то напишите нам на почту, и мы поможем разобраться со всеми непонятными вам моментами.

Сегодня мы рассмотрим способ установки фасадов на выдвижные ящики, который широко распространен среди мебельщиков, благодаря своей простоте и доступности.

Когда я делал свою первую мебель с ящиком, я столкнулся с проблемой добавления таких фасадов на полную высоту, потому что необходимо одновременно обнажать зазоры между фасадом и ящиком, а затем выдвигать ящик (зачем?) И прикрутить изнутри. С большим трудом получилось, а потом решил поискать в интернете — все оказалось очень просто.

Итак, начнем по порядку. В предыдущем мы собрали шкаф с ящиками. Теперь необходимо оформить на нем лицевую часть.

Первый этап — подготовительный. Необходимо подготовить сами фасады к монтажу. Для этого разложите их по мере установки на верстаке.

Наша задача — разметить и установить мебельные ручки.

Для этого нам понадобится:

• рулетка,
• квадрат,
• Карандаш .
• Такой простой проводник от Ikea значительно упрощает жизнь.

Найдите центр фасада и поставьте его под угрозу.Обязательно проверьте с другой стороны. Значения должны совпадать.

Ставим кондуктор на центральную отметку и карандашом размечаем центры отверстий для крепления ручек.

Повторяем эту манипуляцию на каждом фасаде.

Проверить еще раз. Расстояние от борта до отверстия должно быть одинаковым с обеих сторон.

Для сверления лучше всего использовать сверло для поддерева с центральным штырем. Диаметр 4-5 мм.Не смещается в сторону, что возможно при использовании сверл по металлу.

Просверливаем отверстия. Во избежание сколов на твердой основе. Это должно выглядеть примерно так.

Сразу повторить манипуляции с остальными фасадами.

Болты используются для крепления ручек. Стандартные (которые входят в комплект — слева) имеют пресс-шайбу и не всегда подходят для ящиков, так как выступающая головка будет упираться в переднюю часть самого ящика и мешать его плотному прилеганию.Поэтому обычно использую саморезы с потайной головкой — надо покупать отдельно.

При затяжке такие винты утопаются в материале и не создают препятствий. Желательно затягивать вручную, чтобы не сорвать нить с ручек.

Итак, наши фасады готовы к монтажу.

Вернемся к проблеме промежуточной фиксации. Нам нужно изменить переднюю часть ящика, чтобы она удерживала фасад (хотя бы немного). В передней стенке необходимо просверлить 2-4 сквозных крепежных отверстия диаметром 4-5 мм.

В этом случае … двусторонний скотч очень помогает. Лучше всего на поролоновой основе. (Тонкий материал обычно не прилипает к обеим склеиваемым поверхностям из-за небольших перекосов).

Кто угодно — качество не имеет значения. Я покупаю самый дешевый в FixPrice.

Наклеиваем на лицевую часть коробки несколько полос изоленты. Снимаем с них защитную пленку.

Прикрепляем подготовленный фасад к ящику, накладывая сверху (или снизу — в зависимости от того, откуда вы начинаете) прокладку, фиксирующую зазор.В данном мастер-классе используется кромка ПВХ 2 мм, если зазор 3 мм, то стелу кусок ДВП, смысла больше нет.

Контролируя положение фасада с боков и подталкивая его вверх, мы прижимаем его к коробке и на несколько секунд прижимаем, давая скотчем приклеиться. Затем аккуратно вытаскиваем ящик и фиксируем фасад струбциной. Все, теперь он никуда не денется!

Вкручиваем в монтажные отверстия саморезом (я использую 5х30 мм). Сначала по одному, потом снимаем хомут и проверяем правильность монтажа фасада, сдвигая ящик на место и оценивая зазоры. Если все хорошо, то ввинчиваем второй саморез. Если нет, то придется оторваться и начинать все заново.

Обратите внимание, что передняя стенка ящика сделана ниже остальных. Это сделано для того, чтобы для крепления ручек можно было использовать стандартные винты с выступающими головками. К тому же экономия материала (в этом проекте все было сплочено).

На следующем слайде фасад №1 установлен правильно. С краев ничего не выступает, зазор с верхним горизонтом ровный 2 мм.

Повторяем те же манипуляции со следующим фасадом … и со следующим. И так до самого конца.

В итоге у нас должна получиться вот такая аккуратная тумбочка с равными зазорами между ящиками.

Этот способ имеет два основных недостатка:

1. Необходимость покупки дополнительных расходных материалов (ленты и саморезов с потайной головкой).
2. Невзаимозаменяемость ящиков. То есть, если вынуть средний ящик и поставить вместо верхнего, то, скорее всего, будет наблюдаться тот или иной перекос.

Но допустимость неточностей в разметке и простота перекрывают все эти недостатки с лихвой.

Перед началом монтажа фасадов необходимо собрать всю конструкцию, а ящики вставить в комод. Важно, чтобы изделие размещалось на ровной поверхности, чтобы избежать ошибок при установке.

Способы монтажа фасадов

Сегодня мы расскажем вам об одном очень удобном способе установки мебельных фасадов на ящики.

Способ довольно простой и популярный, и даже если это ваша первая установка, у вас все равно все получится.

Итак, как быстро, удобно и без проблем установить фасад на ящик? Для этого нам понадобятся:

отвертка
винты 4 * 30
зажим
Двусторонний скотч
Щуп для определения толщины зазора между фасадами
Перед установкой ящики (которые еще без фасадов) должны быть в мебельном изделии, само изделие должно быть собрано и выровнено (без перекосов и наклонов).

Берем двусторонний скотч, нарезаем несколько полосок и приклеиваем их одной стороной к концам коробок, как показано на фото.

После этого, предварительно сняв защитную пленку с ленты, нам нужно будет прислонить фасад к коробке, но перед этим, еще до того, как мы его «приклеим», необходимо максимально точно выровнять фасад, как по вертикали, так и по горизонтали.

Для обеспечения горизонтального зазора 3 мм (или другого, который вы предусмотрели при составлении деталировки) между фасадами можно использовать своеобразный маркер — щуп.Вы можете использовать линейку заданной толщины, обрезки кромки или найти другой инструмент под рукой.

Самое сложное — ровно опереться на первый фасад, тогда все пойдет как по маслу. Лучше начинать с нижнего ящика, так будет удобнее.

После того, как вы приклеите фасад к ящику с помощью двустороннего скотча, чтобы он не «выскользнул» при креплении шурупом, фасад с ящиком необходимо закрепить струбциной. После фиксации рядом с точкой зажима вкручиваем саморезы с внутренней стороны коробки, с шагом 15-20 см.

То есть, чтобы выдержать горизонтальный зазор, мы используем щуп, для выравнивания фасада по бокам используем прямые руки и ровную проушину, либо можно использовать плоскую доску, поставив ее вертикально.

Многие могут возразить, что скотч оставляет лишние зазоры, но дома я таких зазоров никогда не замечал, главное — плотно затянуть винты.

Таким простым способом можно легко и качественно закрепить фасады на ящиках.

Метод 2 без скотча

Снимаем хомуты и ставим короб на место, проверяем монтаж фасада. Если зазоры вас не совсем устраивают, то исправьте их, слегка ударив молотком по фасаду и сдвинув его в нужном направлении.Затем закрепите фасад дополнительными шурупами.

После установки нижнего фасада переходите к следующему. Между фасадами нужно установить прокладку, равную по толщине величине зазора 3 мм. Это могут быть обрезки ДВП. Выравниваем фасад и зажимаем струбцинами.

Способ 3: прикрепить к коробке с помощью болтов, которыми прикручиваются ручки

Этот способ заключается в том, что фасады крепятся к ящику с помощью болтов, которыми прикручиваются ручки.В этом случае вместо стандартных используются более длинные болты.

Размечаем отверстия под болты ручки на фасаде. Просверливаем отверстия. Затем прикрепляем фасад к установленному ящику, выравниваем и через просверленные отверстия намечаем на ящике места для сверления шилом. Теперь просверливаем в коробке отверстия, они должны быть немного больше диаметра болтов, чтобы при необходимости можно было подкорректировать фасад. Крепим ручку и передок к ящику, сначала не затягивая крепко болты. Выровняйте фасад, а затем затяните болты. Для лучшего крепления фасада можно дополнительно прикрутить два самореза с внутренней стороны ящика. Я лично пользуюсь этим методом! Просверливаем фасад и закручиваем шурубки ручками и без зажимов и без совка! Все зависит от того, как вы к этому привыкнете!

Способ 4: количество отверстий под саморезы.

Для монтажа фасадов таким способом необходимо обеспечить соблюдение определенных условий.

После сборки коробки необходимо проверить ее диагонали, они должны быть равны. Также необходимо проверить установку ящика в ящике: его передняя фальшпанель должна быть установлена ​​относительно переднего торца ящика, ящик не должен раскачиваться.

Допустим, мы начинаем установку с верхнего бокса. В передней фальшпанели ящика просверливаем необходимое количество отверстий под саморезы. Ставим коробку на место. Отмеряем расстояния до одного из отверстий от верхнего края ящика и от боковой стойки.

Из полученных результатов вычитаем требуемые зазоры.

Теперь переносим эти размеры на сторону фасада, которая будет прижимать его к коробке, и шилом наметим будущую дыру. Просверливаем неглубокое отверстие под саморез. Теперь крепим фасад к ящику саморезом. Суть такой установки — правильно закрепить фасад на выдвижном ящике с помощью одного отверстия.И даже если при регулировке он немного сломается, остальные саморезы, вкрученные с нуля, обеспечат необходимую фиксацию фасада. В этом случае важно точно разметить на фасаде отверстие под саморез.

Разметка фасада под петли. Добавка мебельных петель: пошаговая фото-инструкция

Чаще всего мебельные фасады представляют собой распашные или распашные двери, в связи с чем для их установки на корпус требуется такая фурнитура, как навеска-петля.Ей в свою очередь нужна добавка на тыльную сторону этих мебельных фасадов. По вашему запросу мы можем его выполнить.

Действие добавок для шарнирных петель на мебельных фасадах из МДФ в облицовке пленками ПВХ, пластика, шпона, в отделке эмалями и на фасадах из профилей МДФ

Стандартные спускные патрубки шарнирных петель на фасадах МДФ в различных облицовках и отделках выполняются по высоте, если не указано иное. Если вам нужна добавка по ширине мебельного фасада, то в бланке заказа необходимо указать: «Амортизация по ширине».

На отдельном мебельном фасаде выполнено два углубления. Центр каждой капли находится на расстоянии 100 мм от края изделия.

При высоте мебельного фасада более 1000 мм рекомендуется выполнить на нем 3 и более перепада (1 уменьшение на каждые 500 мм). При этом две вспышки делают на расстоянии 100 мм от края мебельного фасада, а остальные на равном расстоянии между ними.

Если размер стороны мебельного фасада, на которую должна быть сделана добавка для петель петель, находится в пределах от 250 мм до 400 мм, стандартная добавка выполняется на расстоянии 80 мм от края.

Минимальный размер стороны мебельного фасада, на котором можно выполнить добавку для петель, составляет 250 мм. Если размер меньше, добавка не производится.

На пленочных и эмалевых фасадах МДФ Вид № 19 «Джаз», а также на пленочном каркасе мебельных фасадах Типов № 6/80 «Рамка широкая сборно-штабельная» и № 6 -8 / 80 «Рама широкая, сборная без препятствий» уменьшение ширины производится на расстоянии 120 мм от края.При этом минимальная ширина фасадов МДФ этих видов, позволяющая сделать добавку для петель по ширине — 330 мм.

Стандартная добавка для петель навесных по высоте и ширине на окрашенные фасады МДФ и под пленку Species 20 «Блюз» выполняется на расстоянии 120 мм от края фасада. Минимальная высота и ширина изделий типа №20, при которых можно провести засор на петли петель — 330 мм. При меньших размерах добавка не производится.

При заказе обфускации на фасадах МДФ под пленками ПВХ и в эмалевой отделке Типы № 2 «Классика», № 9 «Арка», № 12 «Готика», на всех гнутых изделиях с внутренним радиусом, на дверях модельная группа «Машенька», а также на модельных витринах «Прима», «Уголок» и «Асимметрия», которые имеются в некоторых системах мебельных фасадов, необходимо указать Левый (открывается левой рукой) или Правый ( открывается правой рукой) открытие двери. Для этого в форме заказа указывается количество сокращений в соответствующем столбце (аддитивное левое или аддитивное правое).

При заказе добавки по ширине в изделиях данных Типов (кроме группы фасадов модели Машенка из-за невозможности открываться вверх или вниз) верхний (открывается вверх) или нижний (открывается вниз) проем мебельного фасада МДФ. указывается.

Если Вам потребуется нестандартная добавка для четырехшарнирных петель на изделиях, мы выполним ее по вашему чертежу. На чертеже должны быть указаны расстояния от краев изделия до центров амортизации.Мебельный фасад изображен на лицевой стороне, и когда на нем обозначены «кружочки», означающие амортизацию под петлями, он кажется прозрачным. При этом в форме заказа мебельных фасадов в графе «Комментарий» необходимо указать: «Амортизация по чертежу».

Обращаем ваше внимание, что на мебельных фасадах с укороченной фрезеровкой серии Престиж и Элит невозможно осуществить опускание петель, так как они ложатся именно на самое глубокое место фрезеровки. Такие изделия используются как накладки на ящики, для крепления которых не требуются петли.

Добавки для навески петель на мебельных фасадах из алюминиевых профилей

На изделиях из алюминиевых профилей типов «Широкая рамка №1» и «Широкая рамка №2» добавка на петли вносится по тем же правилам, что и на фасады МДФ, с той лишь разницей, что при изготовлении По вашему чертежу центр спуска под петлю не должен быть ближе 90 мм от края алюминиевого фасада-рамы.

В каркас алюминиевых мебельных фасадов ВИД «Узкий каркас» добавка выполнена под специальные петли «навесной« мини », центр которых также может располагаться на расстоянии не менее 90 мм от края изделия. В стандартной версии расстояние такое же 100 мм.

Дополнительно на алюминиевых изделиях типов «Широкая рамка №1» и «Широкая рамка №2» можно заказать исполнение отверстий для ручки в корпусе профиля и в стекле.В этом случае расположение отверстий (не ближе 75 мм от края фасада-рамы) с указанием межосевого расстояния креплений ручки указывается на схеме бланка заказа фасадов из алюминиевого профиля. .

В разделе «Оптовые покупатели» на странице «Оптовые покупатели мебельных фасадов» представлены примеры заполнения бланков заказа мебельных фасадов, которые содержат варианты оформления с указанием добавки для четырехшарнирных петель.

Петли из ДСП, петли для стекла и другие виды петель: барные, фортепианные, ламберные и др. Мы рассмотрим возможность дополнения стандартных петель из ДСП.

Под «петлевой добавкой» принято понимать последовательность операций по закреплению петли на фасаде (двери) мебели. Как правило, речь идет о так называемых четырехшарнирных петлях, как наиболее распространенных при изготовлении корпусной мебели. Для крепления четырехшарнирной петли к фасаду необходимо на обратной стороне фасада сделать специальное сиденье — глухое отверстие определенного диаметра и глубины.В этой статье речь пойдет о том, как правильно назначить мебельную петлю с помощью минимального набора ручных инструментов.

Петля четырехшарнирная (вид со стороны крепления).

Необходимый инструмент:

1. Строительный уголок (квадрат).
2. Карандаш.
3. Кернер (необязательно).
4. Сверло по металлу диаметром 2 мм (опция).
5. Сверло Fostner диаметром 35 мм (или 26 мм для уменьшенных петель).
6. Электродрель.

Сверло (фреза) Фостнера — очень распространенный инструмент, используемый для выполнения глухих (не сквозных) отверстий в мягких материалах. Покупая дрель Фаустнера для дополнения мебельных петель, нужно обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, игла (центральный острый наконечник) сверла должна быть хорошо отцентрирована (не иметь заметных биений). Во-вторых, у сверла должны быть твердосплавные (их часто называют победными) резцы, иначе оно очень быстро затупится.Длина центрирующей иглы — очень важный параметр. Если длина иглы будет слишком большой, то есть риск просверлить фасад. Если длина иглы недостаточна, то сверло (при сверлении ручным сверлом от руки) будет отведено в сторону. Как правило, длину иглы нового сверла необходимо уменьшить (отшлифовать) примерно на 0,5 мм. Профессиональные (машинные) сверла Fostner имеют уменьшенную длину иглы или не имеют ее вообще, так как они предназначены для специальных присадочных машин или обрабатывающих центров, где точность обеспечивается другими способами.Перед сверлением фасада настоятельно рекомендуется произвести пробное сверление в аналогичном материале той же толщины.

Обучение.

Поверхность рабочего стола, на котором будет выполняться добавка, должна быть гладкой, чистой, нескользкой. Под фасад можно положить, например, лист тонкой резины, кусок вспененного полиэтилена (вид утеплителя) или несколько слоев упаковочной стрейч-пленки. Не лишним будет закрепить фасад струбцинами.Не забывайте о личной безопасности, при сверлении используйте защитные очки.

Маркировка отверстий.

Это достаточно ответственная операция. От точности разметки зависит точность установки петли и правильность ее работы. Скрыть неправильно просверленное отверстие такого диаметра практически невозможно. На рисунке ниже показаны размеры для маркировки. Особое внимание стоит уделить отступу 21-22 мм от рабочих (по которым крепятся петли) сторон фасада.Другой отступ (на рисунке справа / слева) не так важен с точки зрения точности. Главное, чтобы первая и последняя петли фасада (петель может быть больше двух) располагались на расстоянии от 70 до 150 мм от сторон фасада, прилегающих к рабочей стороне.

Насечка для маркировки.

Отступ 21 мм.

Отступ 100 мм.

Сверление центрального отверстия.

Все готово к сверлению.

Просверливание дырки под петлю.

Перед сверлением рекомендуется наклонить центр сверления. Сверление нужно проводить на скорости около 1500 об / мин, слишком высокие обороты приведут к подгоранию фасадного материала, резак быстро затупится из-за перегрева. При сверлении ручным сверлом рекомендуется выполнять легкие круговые движения (описывая конус острием на игле сверла) небольшой амплитуды, это повысит эффективность отбора проб материала. Поскольку глубина сверления, по большому счету, контролируется на глаз, необходимо останавливать бурение и время от времени измерять глубину (проще всего это сделать с помощью существующей петли). Как правило, достаточно глубины 12 мм.

Сверло со сверлом Фаустнера диаметром 35 мм.

Дрель Фостнера крупным планом.

Начало бурения.

Бурение завершено.

Крепление петель к фасаду.

Это самая простая операция. Для этого вставьте петлю в просверленное отверстие, выровняйте площадь чаши петли с квадратом, отметьте карандашом точки крепления и, предварительно пробив и / или просверлив (сверлом диаметром около 2 мм), закрепите петлю двумя 3. Шурупы 5х16 мм (длина шурупов зависит от толщины фасада). Небольшую неточность монтажа (до 1 мм) исправлять не нужно. Имея определенный опыт, петлю можно прикрутить без разметки, пробивки и сверления, а просто с помощью приложенного угольника.

Установите петлю в отверстие.

Выравнивание по квадрату, обозначение отверстий петли карандашом.

Пробивка отверстий.Бурение не производилось.

Закручивание шурупов.

Петли устанавливаются на фасад.

Мы разобрали принцип ручных петлевых добавок, которые можно выполнять даже в домашних условиях. Однако навеску петли рекомендуется выполнять на специализированном оборудовании (даже на самодельном оборудовании), наиболее доступным вариантом является обычный сверлильный станок вертикального типа начальной ценовой категории.Это значительно повысит производительность труда, снизит риск повреждения фасадов.

Сегодня я остановлюсь на таком часто встречающемся вопросе, как добавление петель для мебели для чашек («лягушачьи петли», как их иногда называют). Разберем этот процесс на примере установки фасада на кухонный бокс под раковину. В этом ящике используются недорогие быстросъемные петли со встроенными доводчиками.

Сначала садимся на монтажные планки. Для этого петля разбирается.Размечаем, откладываем снизу коробки размеры: 100 мм (центр нижней петли) и 600 мм (центр верхней петли). На эти уровни наносим карандашные отметки.

От них прокладываем перпендикуляр 37 мм, из которых по 16 мм в каждую сторону (16 + 16 = 32). Эти точки желательно просверлить тонким сверлом в 1 мм. Прошу прощения за качество фото. Сначала прикрутил планку, а уже потом вспомнил о необходимости фотографировать, поэтому отверстия имеют такой некрасивый вид.

Монтажная пластина крепится к стойке с помощью пары винтов. Винты желательно не затягивать, так как впоследствии потребуется регулировка.

Теперь перейдем к более ответственному моменту — добавлению фасадов.

На обратной стороне фасада (обязательно определитесь перед разметкой, где внизу-вверху, а где справа-слева, чтобы потом не помешало), так же откладываем упомянутые 100 и 600 мм от нижнего угла.

Защитную пленку с фасада не снимаю, чтобы потом не повредить при транспортировке — не обращайте на это внимания.

Отметьте отверстие для чашки на расстоянии 21,5-22 мм от края. А отверстия для петлевых застежек — 24 мм с двух сторон от перпендикуляра и 27 мм от края (на фото забыл отметить этот размер). Прокалываем эти точки шилом.

Подробнее остановимся на инструменте для сверления таких отверстий.Его называют сверлом (или фрезой) Форстнера. Нам понадобится диаметр 35 мм. Обратите внимание на центральный шип, который обеспечивает центрирование сверла на оси. Он может быть длинным (матовое сверло Глобус) и коротким (желтый Якорь).

• В первом случае он лучше держится на заготовке, то есть риск смещения фрезы во время начального сверления меньше, но риск оттолкнуть переднюю сторону этим шипом выше.
• Во втором случае наклон во время начального сверления (это важно для людей, которые будут сверлить простым сверлом) может привести к поломке сверла и царапинам на внутренней поверхности фасада, но риск проталкивания через а через меньше.

Лично я бы посоветовал поискать второй вариант и обязательно потренироваться на лишних деталях.

Теперь сам процесс сверления. Вариант первый — сверление сверлильным станком (надо сказать, что это идеальный вариант). Выставляем направляющую, ставим центр заготовки под центр сверла, примеряем.

Затем мы бурим на глубину, ограниченную стоп-ограничителем. Риск повреждения фасада стремится к нулю.А на выходе такие аккуратные дырочки такой же глубины. Причем с минимальным количеством пыли (обратите внимание на вакуумную трубу за дрелью).

Теперь рассмотрим более распространенный (бытовой) вариант сверления — простой дрелью. Требует большой аккуратности, но в целом тоже ничего сложного. Во время начального сверления сверло следует держать строго вертикально, контролируя этот процесс по окружности, которую вырезают режущими ножами фрезы.

После того, как фреза погрузится в материал на 2-3 мм, она не пойдет вбок, и вы можете немного расслабиться, но желательно все же сохранить угол. Как правило, нужно останавливаться, когда резак входит в материал на уровне его верхней платформы, но сначала потренироваться в обрезке. Просверлить можно в несколько приемов, проверяя глубину чашечкой петли, пока не дойдете до нужной.

В результате у вас должно получиться вот такое отверстие для чашки петли и еще пара 1 мм для крепежных винтов.

Вставьте петли в отверстия. Чтобы выровнять их относительно края фасада, воспользуемся длинным прямым предметом (у меня фишка ДСП, могу второй такой же фасад или линейку), который поддерживает петли спереди.

Этот прием позволяет точно расположить петлю строго перпендикулярно краю фасада (это хорошо видно по положению монтажных отверстий, которые мы отметили ранее).

Закрепите петлю парой шурупов.

Теперь шаг навешивания петель на монтажные рейки.

Тогда мучился, пытаясь удержать фасад одной рукой и все равно фотографировать процесс)).

Прикрепляем фасад к месту установки (снизу, под ним можно что-то положить или придерживать ногой, как я это делал) и, закручивая планку спереди, защелкиваем замок. Если у вас простые дешевые петли, то они тоже заводятся впереди, но корпус петли заводится под винт, который находится на планке.Затягивание последнего и производится фиксация.

Те же манипуляции повторяются с остальными петлями. В принципе, фасад уже закреплен.

Осталось установить по бокам коробки, то есть провести регулировку. Петли для чашек регулируются во всех трех плоскостях.

Ослабив винты крепления монтажной пластины к стойке коробки, мы получаем возможность сдвинуть фасад вверх / вниз на 1-2 мм.Затем закручиваем саморезы обратно.

Закручивая и откручивая регулировочный винт, расположенный перед петлей, мы перемещаем фасад влево и вправо. Таким способом можно наклонять фасад в ту или иную сторону (меняя положение только одной петли или закручивая их в разные стороны).

И наконец, ослабив и затянув задний винт, перемещаем фасад вперед-назад.

В итоге должно получиться нечто подобное.Фото финала с открытым фасадом.

А с закрытым. Видно, что край двери параллелен краю коробки (то есть регулировка проведена правильно).

И напоследок разберемся, сколько петель вешать на фасад. Ведь понятно, что для больших дверей пары петель просто не хватит. Количество зависит от размеров и веса фасадов. Для наглядности приведу вот такую ​​схему.

Обратите внимание, что масса может сильно отличаться в зависимости от используемых материалов.

От красного к зеленому: противоречивая эстетика окисленных фасадов

От красного к зеленому: противоречивая эстетика окисленных фасадов

Tinshed / Raffaello Rosselli. Изображение © Марк Сайк ShareShare

• Facebook

• Twitter

• Pinterest

• Whatsapp

• Mail

Или 9000 https.archdaily.com/939460/from-red-to-green-the-contradictory-aesthetics-of-oxidized-facades

Маленькому ребенку очень сложно понять понятие времени и его прохождения. В результате дети часто нетерпеливы, когда чего-то ждут, или сбиты с толку, пытаясь вспомнить что-то из прошлого. Они живут настоящим и познают понятие времени понемногу. Но принятие времени и реальности старения — это то, что беспокоит нас даже во взрослом возрасте. Прибыльные отрасли косметической и пластической хирургии показывают, как человечество стремится контролировать или отрицать течение времени, и это стремление оказалось безжалостным.

Это стремление отражается и в наших зданиях. Хорошо известно, что проекты с белыми стенами и чистыми безупречными садами требуют много энергии и ресурсов для обслуживания. Периодическое обслуживание — необходимость, но владельцы зданий почти всегда оставляют это на потом. Хотя есть материалы, которые ясно демонстрируют их уровень использования и недостаточный уход, есть другие, которые со временем становятся еще более интересными, и это свойство можно использовать в архитектурных проектах.Очевидно, мы имеем в виду визуальные и эстетические черты, а не функциональные или структурные, к которым нужно относиться более серьезно.

Постоянный кемпинг / Архитектура Кейси Брауна. Image © Penny Clay

В последние годы мы видели несколько примеров фасадов из оксидированного металла в архитектурных проектах, независимо от того, сделаны они из переработанных частей других работ или из материалов, в которых ожидается окисление, таких как кортеновая (или патинируемая) сталь, или листы медные и цинковые.

Процесс окисления происходит естественным образом в большинстве металлов при контакте с воздухом и частицами воды во взвешенном состоянии. Кортеновская сталь — это металл, предназначенный для более контролируемого процесса окисления. Это достигается за счет добавления меди и фосфора в химический состав стали, создавая красноватый слой, который действует как антикоррозионный барьер для остальной части листа или детали. Аналогичный процесс происходит с медными изделиями и их металлическими сплавами, которые при окислении образуют слой, называемый зеленоватым оттенком, который также защищает внутреннюю часть изделия. На цинковых листах также образуется патина, хотя и светло-серого цвета, что придает им огромную долговечность и позволяет им прослужить до 120 лет в зависимости от таких факторов, как влажность и солнечный свет, не требуя специального ухода.

Дом Радмана Брауна / Guy Herschell Architects. Image © Guy Herschell

Важно отметить, что в других металлических сплавах окисление является началом процесса разложения металла, и его необходимо лечить, как только оно появляется, чтобы не вызвать коррозию, которая может помочь. невыполнимо. Среди различных процедур, используемых для предотвращения или замедления окисления, наиболее распространенным является нанесение защитных красок.

Casa Possum / DFJ Architects. Image © Christopher Frederick Jones

Проект Рафаэлло Росселли вдохновлен эстетикой культовых складов металла в Австралии.Шероховатый вид различных окислительных пластин хорошо контрастирует с четко обозначенными отверстиями, обрамленными листами из кортеновской стали. Металлические листы покрывают деревянную каркасную конструкцию.

Tinshed / Рафаэлло Росселли. Image © Ричард Карр

Также в Австралии повторное использование конструкций, обычно используемых при строительстве подпорных стен, мостов и опор, стало преобладающим экзоскелетом и выражением здания в проекте Tony Hobba Architects. Их намеренно оставили в исходном состоянии, чтобы подчеркнуть красновато-коричневые и желтые оксиды обветренной стали, гармонирующие с цветом окружающих скал.

Ниже мы более подробно обсуждаем продукты и материалы, которые используют преимущества этого цветового изменения и непредсказуемости будущей эстетики.

Киоск Третьей волны / Tony Hobba Architects. Изображение © Рори Гардинер

Corten Steel

Aço Corten. Изображение © ArchDaily Rust House / Jarmund / Vigsnæs Architects. Image © Nils Peter Dale

Эта сталь, обогащенная медью и фосфором, изначально была разработана для железнодорожной отрасли и была изобретена в 1930-х годах североамериканской компанией United States Steel Corporation , производящей то, что сейчас известно как кортеновская сталь.Он также известен под названием стали, поддающейся патинированию, или под брендами Cosacor или Niocor. Материал работает за счет образования липкой и защитной оксидной пленки красноватого цвета, называемой патиной, которая снижает скорость воздействия коррозионных агентов, присутствующих в окружающей среде. Помимо того, что кортеновская сталь не требует защитного лакокрасочного покрытия, она также обладает большей механической прочностью, чем обычные конструкционные стали.

Ржавый дом / ОК ПЛАН АРХИТЕКТОРОВ. Image © BoysPlayNice

Оттенки кортеновской стали меняются в зависимости от местных атмосферных условий.От интенсивных красных пятен до коричневых и оранжевых оттенков фасады из кортеновской стали радуют своей универсальностью и непредсказуемостью, по-разному реагируя на каждую среду, в которую они имплантированы. В проекте A4ESTUDIO, Evans House, интересно наблюдать за эволюцией фасада из кортеновской стали в два разных периода и за тем, как здание интегрируется с окружающей средой через эти землистые тона.

Эванс Хаус / A4ESTUDIO. Изображение © Майкл Эванс Эванс Хаус / A4ESTUDIO.Изображение © Майкл Эванс

Медь

Cobre. Image © ArchDaily

Исследователи указывают на медь как на первый металл, добытый и обработанный человеком. По оценкам, он использовался с 9000 г. до н. Э. на Ближнем Востоке. Во время медного века (также известного как энеолит), хронологически расположенного между неолитом и бронзовым веком (примерно с 3300 по 1200 год до н. э.), он был самым важным материалом для человечества. Сегодня его использование в гражданском строительстве выходит далеко за рамки фасадов и крыш.Медь используется в проводах и кабелях для электропроводки, а также в производстве труб для горячего и холодного газа. Медь также широко используется в спринклерах и при производстве фурнитуры для рам (замки, ручки, петли и т. Д.) И сантехнических металлов (краны и аксессуары).

Copper House II / Студия Мумбаи. Изображение Cortesia de Studio Mumbai Зеленый дом / K2LD Architects. Image © Jeremy San

Под воздействием кислорода воздуха медные поверхности медленно окисляются, покрываясь сине-зеленой патиной, которая значительно меняет ее внешний вид.Из-за красноватого, оранжевого или даже коричневатого цвета оригинального изделия окисление в контакте с кислородом в конечном итоге приводит к образованию темно-зеленой поверхности. В отличие от ржавчины, которая разъедает железо, патина фактически защищает и сохраняет медь под ней. Слой патины образуется в течение многих лет при естественном выветривании. В зданиях во влажной прибрежной / морской среде слой патины образуется быстрее, чем в зданиях в сухих помещениях.

Государственная средняя школа Лабарт-сюр-Лез / LCR Architectes.Изображение © Sylvain Mille Офисы Sarphatistraat / Steven Holl Architects. Image © Пауло Варчол

Рассмотрение временного измерения архитектуры может быть интересным упражнением на этапе проектирования. Просматривая коллекцию проектов ArchDaily, мы видим, что несколько архитекторов использовали необычный и непредсказуемый вид фасадов с окисленными элементами, которые демонстрируют историю элементов, отражают место, в которое они вставлены, и имитируют окружение. Хотя эта эстетика может быть не для всех, выбор фасадов с оксидированными элементами показывает, что архитекторы не контролируют все, что иногда может нас мучить, но также может принести неожиданные и захватывающие результаты.

CPD 13 2019: Требования к дверной фурнитуре противопожарных дверей | Возможности

Введение

Целостность оборудования противопожарной безопасности в зданиях всегда была решающим фактором при рассмотрении вопроса о безопасности людей, находящихся в здании, но в свете таких событий, как катастрофа в Гренфелле, все больше внимания уделяется обеспечению соответствия таких систем своему назначению. Все участники, от инспекторов по безопасности до пассажиров, нуждаются в уверенности в том, что противопожарные двери и соответствующее оборудование будут функционировать в соответствии с действующими в то время правилами и стандартами.

Этот CPD рассматривает требования к оборудованию для использования на противопожарных дверях и будет охватывать маркировку CE — CE является сертификационным знаком, который указывает на соответствие продукта стандартам здоровья, безопасности и защиты окружающей среды для продуктов, продаваемых в Европейской экономической зоне.

Он изучит соответствующую дверную фурнитуру, включая ручки, дверные доводчики и петли, а также вывески, применимые стандарты и правила.

Показать в полноэкранном режиме

Маркировка CE

Постановление о строительных изделиях вступило в силу в марте 2011 года, а основные изменения вступили в силу 1 июля 2013 года, когда маркировка CE стала обязательной для всей продукции с согласованным европейским стандартом.

Знак CE распространяется на все типы противопожарной дверной фурнитуры. Петли охватываются BS EN 1935, устройства аварийного выхода — BS EN 179, устройства аварийного выхода — BS EN 1125, замки — BS EN 12209, контролируемые устройства закрывания дверей — BS EN 1154, устройства фиксации и свободного хода двери — BS EN 1155 и дверные координационные устройства согласно BS EN 1158.

Напротив — пример сертификата CE, относящегося к дверному доводчику (BS EN 1154), который описывает продукт и, как подробно описано в стандарте, содержит классификационный код в отношении основных характеристик продукта.

Первая цифра в последовательности цифр относится к углу срабатывания, фактически углу, под которым закрывающее устройство может закрыть дверь. Если дверь открывается на 180 °, следует использовать доводчик 4 класса.

Следующая цифра относится к циклической работе устройства. В данном случае это 500 000 циклов, при этом используется единственная классификация «8». Далее следуют более близкие по прочности с точки зрения размеров EN. Это может быть от EN1 (максимальная ширина двери 750 мм) до EN7 (максимальная ширина двери 1600 мм).

Четвертая цифра определяет пригодность для противопожарных дверей — для противопожарных дверей должна быть цифра «1». Пятая цифра — безопасность, здесь можно выставить только «1». Наконец, следующая цифра указана на стойкость к коррозии.

Дверные доводчики также будут иметь классификационные коды, указанные на корпусе, вместе с знаком CE. Помимо знака CE, продукт должен иметь Декларацию характеристик качества (DoP) от производителя. Без DoP знак CE недействителен. DoP подробно описывает основные характеристики дверного доводчика, а также другие особенности; они должны соответствовать номинальным характеристикам, указанным в коде классификации CE и самом корпусе дверного доводчика.

Утвержденный документ B

В этом документе говорится, что самозакрывающаяся дверь — это дверь, «способная закрыть дверь под любым углом и против любой защелки, установленной на двери».

Чтобы закрыть противопожарную дверь под любым углом через любую защелку, требуется доводчик, обеспечивающий статическое усилие, а не динамическое усилие. Устройства, основанные на динамической силе, могут иметь «свидетельство огневого испытания», подтверждающее, что они были испытаны на противопожарной двери; однако все эти доказательства будут на запертых дверях, поскольку они не обладают достаточной статической силой, чтобы удерживать дверь закрытой в огне.Кроме того, эти типы продуктов не могут преодолеть ригель защелки ни под каким углом.

Механические характеристики продукта так же важны, как и огнестойкость. Использование доводчика с маркировкой CE обеспечивает удовлетворительные механические характеристики. Дверной доводчик с маркировкой CE показывает, что продукт механически исправен, чтобы выполнять функцию закрывания противопожарной двери, и что он прошел испытание на огнестойкость.

Чтобы получить знак CE, продукту требуется только одно испытание на огнестойкость, которое необходимо провести в соответствии с BS EN 1634-1. Хотя продукт прошел испытания на огнестойкость и получил оценку «1» по классификации пожарной безопасности, это не дает достаточной информации для использования продукта на противопожарной двери. Такая информация, как деревянная или металлическая дверь для испытаний, была ли она заперта или отпущена, приложение доводчика и продолжительность испытания — было ли это 30 минут, 60, 90, 120, 180 или 240 минут — жизненно важны для обеспечения гарантии. согласие.

Для предоставления такой информации многие поставщики дверных доводчиков используют схему сертификации Certifire.Эта сторонняя схема описывает как механические, так и огнестойкие характеристики продукта.

Сертификат Certifire детализирует пригодность продукта с точки зрения типов дверей путем сопоставления всех свидетельств огнестойкости продукта и определения пригодности для использования на деревянных противопожарных дверях (ITT), металлических противопожарных дверях (IMM / MM) и деревянных противопожарных дверях с металлические рамы (ИТМ).

Для каждого типа дверей, на который сертифицирован продукт, также будет определена огнестойкость; таким образом, в типовой области допуска может быть указано: «Защелкивающиеся и незафиксированные, вспучивающиеся герметичные дверные узлы, состоящие из обшитых деревом и обрезных листов с деревянными, целлюлозными или минеральными сердцевинами в деревянных рамах, имеющих огнестойкость до 120 минут (код ITT)».

Классификационный код EN 1154 CE также подробно описан в сертификате, чтобы гарантировать, что механические характеристики соответствуют противопожарным характеристикам. Следует отметить, что, поскольку BS EN 1154 требует минимум EN3 для использования на противопожарных дверях, Certifire будет указывать только размеры мощности EN3 и выше.

Приложения для дверных доводчиков

Дверные доводчики имеют несколько возможностей применения. Со стороны «тяги» они могут быть установлены на двери или на раме.Кроме того, они могут быть установлены на двери или на раме со стороны «толкателя». Все эти применения будут влиять как на механические, так и на огнестойкие характеристики дверного доводчика, поэтому простого одноразового испытания недостаточно с точки зрения приложения, помимо учета типа двери и продолжительности испытания.

Сертификат Certifire должен содержать подробные сведения о материале, из которого сделана дверь — деревянная или металлическая дверь, независимо от того, запирается она или нет, а также о приближении и продолжительности испытания.В сертификате также подробно описаны любые ограничения, которые могут повлиять на целостность продукта. Обычно это может включать неизолированное стекло, различные конфигурации монтажа продукта и необходимость в вспучивающихся добавках.

Устройства фиксации и свободного хода

Самозакрывающиеся двери могут доставлять неудобства, и в некоторых местах, например в больницах, легкий доступ имеет решающее значение для функционирования здания. Устройства фиксации и свободного поворота обеспечивают легкий доступ и устраняют «барьер» для пользователей.

Если легкий доступ к ручным противопожарным дверям не рассматривается, они могут заклиниваться, что может привести к возгоранию.

Устройства с фиксатором

идеально подходят для маршрутов движения, поскольку они обеспечивают легкий и беспрепятственный проход для пользователей. Двери закроются при срабатывании пожарной сигнализации или в случае отключения электроэнергии, если они подключены напрямую к пожарной сигнализации и питаются от сети.

Устройства свободного хода идеально подходят для дверей спальни или любой другой двери, где требуется простота управления и дверь должна быть полностью / частично закрыта, например, в помещениях, где обитатели пожилые, немощные или люди с ограниченными физическими возможностями.

Дверь может быть оставлена ​​пользователем в любом положении, но при срабатывании сигнализации дверь закроется. При срабатывании сигнализации или отключении питания эти изделия будут работать как обычные дверные доводчики. Это означает, что двери все еще можно открывать, но они снова закроются после того, как пользователь пройдет через них.

Рабочие силы

Противопожарные двери, с которыми трудно работать, представляют собой проблему, потому что они могут быть взломаны или повреждены, если с ними будет сложно работать.Они могут быть заклинены открытыми или, чтобы уменьшить рабочие усилия, отключить самозакрывающееся устройство, что создает риск в случае пожара.

Правила противопожарных дверей сосредоточены на усилиях закрывания дверных доводчиков, при этом также необходимо учитывать правила простоты доступа.

Чтобы обеспечить доступ, BS 8300 и Утвержденный документ M подробно описывают требуемые усилия открывания для дверных проемов, оба из которых связаны с Законом о равенстве 2010:

• Усилие открывания от 0 ° до 30 ° срабатывания не более 30 Ньютонов
• От 30 ° до 60 ° срабатывания максимум 22.Сила открытия 5 Ньютонов.

Это касается всего дверного набора — петель, уплотнителей, защелок и т. Д. — а не только дверного доводчика. Однако одни только дверные доводчики могут гарантировать несоблюдение требований; Перед указанием технических требований необходимо проверить силы открывания дверных доводчиков в течение всего цикла открывания (кривая крутящего момента), чтобы гарантировать соответствие.

Итак, что будет, если все еще возникают проблемы с рабочими силами? Или есть опасения, что двери могут быть заклинены, доводчик или отключен?

Приказ о реформе законодательства (пожарная безопасность) не имеет обратной силы в отношении продуктов, которые соответствовали требованиям при первоначальной установке.Для этого требуется только оценка риска, а не замена, а это означает, что продукт может оставаться на месте, несмотря на опасения. И наоборот, Закон о равенстве имеет ретроспективный характер, поэтому может потребоваться его замена, в результате чего будет получен продукт, который соответствует действующим стандартам и обеспечивает легкий доступ.

Влияние неправильного выбора оборудования

Те, кто работает в секторе проектирования и строительства, слишком хорошо осведомлены о пожарах в зданиях в последние годы, когда задокументированные отказы противопожарных дверей привели к трагической гибели людей.

Обзор, проведенный в 2015 году Системой инспекции противопожарных дверей с помощью сертифицированных инспекторов противопожарных дверей, позволил выявить масштабы отказов противопожарных дверей, замеченных на месте. Из опрошенных 63% заявили, что наиболее распространенной ошибкой является то, что противопожарная дверь не закрывается должным образом.

Также появляется все больше свидетельств того, что недавно установленные противопожарные двери устанавливаются не в соответствии с инструкциями производителей, соответствующими свидетельствами испытаний на огнестойкость или даже передовой отраслевой практикой. Это увеличивает необходимость для клиентов, строительного персонала и операторов зданий проявлять особую бдительность при проверке действующей сертификации продукции.

Утвержденный документ B — петли и замки

Если посмотреть на другую фурнитуру для противопожарных дверей, замки и петли имеют аналогичные требования для маркировки CE и пожарной сертификации. Они также могут иметь сертификат Certifire, в котором подробно описаны их подходящие области применения.

Двери «Противопожарная дверь — держать запертыми» не имеют дверных доводчиков, чтобы в случае пожара они оставались закрытыми, полагаясь только на замок.

Кроме того, для дверей типа «противопожарная дверь — запирать» может также потребоваться защелка, чтобы предотвратить деформацию двери во время пожара.Задвижка защелки должна быть изготовлена ​​из такого материала, как сталь, который не плавится при высоких температурах и таким образом предотвращает деформацию двери. В сертификате также будет подробно указано, следует ли и какой вспучивающийся агент использовать для предполагаемого применения.

У любой противопожарной двери должно быть не менее трех петель. Может потребоваться вспучивающийся агент, поэтому важно проверить сертификат. Опять же, это может варьироваться от производителя к производителю.

Маркировка CE петель распространяется как на противопожарные, так и на эвакуационные двери. Петли, протестированные для использования только на эвакуационных дверях, могут иметь маркировку CE, но не подходят для противопожарных дверей.Петли из алюминия не пригодятся на противопожарной двери — очень важно проверить сертификат пожарной безопасности.

Вывеска

В дополнение к подходящей фурнитуре противопожарные двери должны быть оборудованы соответствующими знаками с обеих сторон двери, например: «Противопожарная дверь — держать закрытой» или «Противопожарная дверь — закрывать». Двери шкафов или воздуховоды могут иметь указатели только с одной стороны.

Утвержденный документ B гласит, что здание должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы были «соответствующие средства эвакуации в случае пожара».

Для дверей выхода очень важно указать правильное оборудование для аварийного выхода. Типы для выбора различаются в зависимости от использования здания и типа жильцов.

Оборудование для экстренной и аварийной эвакуации

Двери часто имеют «толкатели», но их никогда не следует использовать там, где присутствуют представители общественности или люди, незнакомые с зданием. Эти продукты подходят только для обученных сотрудников, численность которых составляет менее 60 человек, и должны иметь маркировку CE согласно BS EN 179.

Если в здании есть необученные жильцы или количество обученных жильцов превышает 60 человек, необходимо использовать устройства паники с нажимной или сенсорной панелью. Нажимные планки и сенсорные панели имеют большую площадь поверхности, их легче найти и использовать в случае пожара или паники. Они должны иметь маркировку CE согласно BS EN 1125.

Стандарт требует, чтобы активная часть толкателя / сенсорной планки закрывала не менее 60% ширины двери.

Аппаратные средства экстренной помощи обычно устанавливаются на двери конечного выхода; однако в некоторых местах двери огнестойкие.При проверке соответствующего пожарного сертификата необходимо следовать той же процедуре, что и для дверных доводчиков.

Дополнительные инструкции по оборудованию для противопожарных дверей можно найти в инструкциях к Приказу о реформе нормативно-правовой базы (пожарная безопасность), и их можно бесплатно загрузить с правительственного веб-сайта.

Сводка

Важно помнить о важности маркировки CE, когда дело доходит до выбора фурнитуры для противопожарных дверей, а также проверять классификацию CE и DoP, чтобы можно было проверить характеристики и пригодность продукта.

Утвержденный документ B требует, чтобы противопожарные двери были оснащены самозакрывающимся устройством, способным закрывать дверь под любым углом и через любую защелку. Проверьте сертификацию для получения подробной информации о приложении.

При проектировании с учетом требований пожарной безопасности не забудьте принять во внимание легкость доступа и утвержденный документ M. В Приказе о реформе законодательства (пожарная безопасность) имеется множество руководств и информации об оценке рисков.

И, наконец, всегда проверяйте сертификацию производителя дверной фурнитуры на огнестойкость, степень защиты и силу открывания, прежде чем давать указания.

Как взять этот модуль Программа дистанционного обучения CPD

Assemble Media Group открыта для всех, кто хочет развить свои знания и навыки. Каждый модуль также предлагает членам профессиональных организаций возможность заработать от 30 до 90 минут кредитов для выполнения своих ежегодных требований к НПР.

Эта статья аккредитована Службой сертификации CPD. Чтобы заработать кредиты CPD, прочтите статью, а затем щелкните ссылку ниже, чтобы заполнить свои данные и ответить на вопросы.Вы получите свои результаты мгновенно, и если на все вопросы ответите правильно, вы сразу же сможете загрузить свой сертификат CPD.

КРЕДИТЫ CPD: 60 МИНУТ

КРАЙНИЙ СРОК

: 18 ОКТЯБРЯ 2019

Политика конфиденциальности

Информация, которую вы предоставляете Assemble Media Group Limited, может быть использована для публикации, а также для предоставления вам информации о наших продуктах или услугах в форме прямого маркетинга по электронной почте, телефону, факсу или почте.Информация также может быть предоставлена ​​третьим лицам. Assemble Media Group Limited может присылать обновления о Building CPD и других соответствующих продуктах и ​​услугах Assemble Media Group Limited. Предоставляя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь на то, что Assemble Media Group Limited или другие третьи стороны будут связываться с вами по электронной почте, телефону, факсу или обычной почте. Если в любое время вы больше не желаете получать что-либо от Assemble Media Group Limited или предоставлять свои данные третьим лицам, обратитесь к координатору по защите данных по адресу building @ building.co.uk. Ознакомьтесь с нашей полной политикой конфиденциальности здесь

Как ставить петли на дверные проемы | Home Guides

Если вы навешиваете новые двери на старые рамы, вам нужно будет вырезать или «врезать» в дверь новые петли. Новые двери, также известные как дверные «заглушки», имеют гладкие стороны без каких-либо петель. Такая конструкция позволяет размещать петли в любом месте двери, чтобы они соответствовали существующим рамам. Вы можете сэкономить деньги при ремонте или строительстве дома, купив дверные заготовки и вырезав пазы для петель самостоятельно. Сделать это можно молотком и зубилом.

Перенести положения петель с дверной коробки. Если в вашей раме уже есть прорези для петель, поставьте или положите дверь внутри рамы, как если бы она уже была установлена ​​в раме. Карандашом обведите отверстия для петель на дверной заготовке. Снимаем дверь с рамы. Если ни дверь, ни рама не имеют пазов для петель, пропустите этот шаг.

Положите дверцу на бок так, чтобы внутренний край дверцы, где петли были обращены вверх, был направлен на устойчивую поверхность, например, на верстак.

Установите петлю на дверь, как если бы она уже была установлена ​​на двери. Если на раме есть отметки карандашом, поместите туда петлю. Если у вас нет маркировки рамы, типичное размещение петель составляет 5 дюймов от верха верхней петли до верха двери и 10 дюймов от готового пола до низа нижней петли. Вы также можете использовать существующую дверь или коробку для справки.

Обведите шарнирную пластину карандашом. Используя универсальный нож, вырежьте петлю на глубину 1/8 дюйма.

Держите долото вертикально, перпендикулярно двери в точке входа петли. Его следует расположить так, чтобы при ударе молотком по концу долота он перемещался поперек волокон в петлю петли, разрезая волокна на глубину 1/16 дюйма до другой стороны дорожки.

Постучите по зубилу и переместите его так, чтобы вырезать всю древесину внутри петли на глубину 1/16 дюйма. Вернитесь к следу с помощью долота, прорезав еще 1/16 дюйма глубиной, пока след петли не станет плоским на дне.

Поместите шарнирную пластину в вырез. Если он не подходит ровно, соскоблите зубилом и обрежьте нижнюю, боковые стороны или углы следа, пока пластина не станет ровной и плотно прилегает к следу. Если нужно, забейте тарелку молотком в вырез.

Плотно вкрутите петлю в вырез с помощью аккумуляторного пистолета и 1-дюймовых винтов.

Ссылки

Наконечники

• Некоторые петли имеют слегка закругленные углы. Скруглите этот угол с помощью долота 1/8 дюйма или кончика канцелярского ножа.
• Обычно на межкомнатных дверях всего две петли, а на внешних — три. Это зависит от производителя и типа двери. Если для двери требуется три петли, поместите среднюю между верхней и нижней петлями.

Предупреждения

• Всегда надевайте защитные очки при работе с деревом.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД KLAR LINE-A KLAR RW

KLAR RW
ОКОННАЯ СИСТЕМА НА КРЫШЕ

Класс 4 (1300 Па)
EN 12207
Герметичность

E 1800
EN 12208
Водонепроницаемость

Класс 4 EN 1873
Ударопрочность

> 1,8 Вт / (м ² K)
Теплоизоляция U _f

2.4 кН / м ² ; EN 12210
Ветрозащита

Окна играют важную роль в крышах любого типа, так как на них обычно основывается вентиляция жизненно важных частей здания. Они часто устанавливаются в тех местах, где доступ для обслуживания требует использования соответствующего оборудования.

Следовательно, они должны быть прочными, водонепроницаемыми и надежными на протяжении всего жизненного цикла. В частности, окна, установленные на остекленных скатных крышах, должны обладать особыми характеристиками. Они должны не только открываться, но и соответствовать остальным частям здания с точки зрения внешнего вида, возможностей остекления и теплоизоляции.

KLAR-RW — это современная система, отвечающая все более высоким тепловым и функциональным требованиям, предъявляемым к современным крышам. Эта система является последним дополнением к портфелю энергоэффективных алюминиевых систем KLAR. Окна, спроектированные с использованием этой системы, предназначены для встраивания в кровли на базе стоек-ригелей KLAR-SR50N и KLAR-TT50 с углом наклона от 3 ° до 75 ° по отношению к уровню. Мансардные окна поставляются с осями стропил / прогонов высотой до 2,5 м и массой до 200 кг.

Система KLAR-RW обеспечивает прочную теплоизоляцию и широкий спектр вариантов остекления (от 32 до 51 мм), что делает ее идеальной для проектов, где упор делается на высокую энергоэффективность. По этой причине в системе используются уникальные изоляционные материалы. Специально разработанная прокладка для остекления и заглушка обеспечивают атмосферостойкость выше среднего уровня, позволяя при этом устанавливать стеклянные филенки без швов.

К другим преимуществам мансардных окон на базе системы KLAR-RW относятся технические возможности фурнитуры.Чтобы упростить процесс изготовления, в системе используются специальные зажимные петли, которые можно установить на последнем этапе строительства. По желанию, для увеличения размеров окна профили могут поставляться со стандартным многоточечным запиранием без какого-либо влияния на общие погодные характеристики конструкции. Это также позволяет создавать окна, открываемые вручную (с помощью ручки). В то же время система позволяет устанавливать различные типы электрических серводвигателей от разных производителей.В результате окна MB-RW могут быть частью системы управления зданием.

Заявка на патент США на подъёмные гаражные ворота с декоративными элементами фасада дома Заявка на патент (Заявка № 20060027342 от 9 февраля 2006 г.)

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА СВЯЗАННЫЙ ДЕЛО

Настоящая заявка является продолжением заявки на патент США сер. № 10/098384, поданной 18 марта 2002 г., которая специально включена в настоящий документ посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение в целом относится к гаражным воротам, которые представляют собой декоративный фасад, включающий элементы, дополняющие стиль дома.Более конкретно, настоящее изобретение относится к потолочным воротам гаража, внешний вид которых имитирует привлекательное расположение светопропускающих дверей.

Уровень техники

Гаражные ворота обычно известны в данной области как конструкции, которые образуют подвижный барьер на входе в гараж. Большинство гаражных ворот состоят из вертикального стека горизонтально складывающихся секций, соединенных между собой петлями и поддерживаемых направляющей, или из цельной двери с плоской плитой, которая поднимается вверх.Типичные гаражные ворота, как и гаражи в целом, часто менее привлекательны, чем остальная часть здания, к которой они прикреплены или связаны. Они, как правило, плохо сочетаются со стилем дома или другого здания.

Для жилых домов со стилизованным фасадом типичные гаражные ворота представляют собой простое монолитное пустое пространство, которое ухудшает общий вид дома.

Это особенно верно для гаражных ворот с передней загрузкой, где гаражные ворота доминируют над большей частью фасада дома.Чтобы улучшить их привлекательность, обычные гаражные ворота часто включают в себя приподнятые панельные конструкции с внешней стороны дверей или декоративные окна через двери. Тем не менее обычные гаражные ворота имеют монолитный вид и сразу узнаваемы в этом качестве. Как правило, они имеют скучный, предсказуемый вид, который не сильно различается между домами и имеет тенденцию сильно умалять эстетическую ценность дома.

Для обычных гаражных ворот с декоративными окнами окна обычно представляют собой один ряд маленьких окон вдоль верхней части двери, через которые в гараж проникает незначительное количество света.Такие окна неуместны, когда гараж используется не только под кладовую. Жилые гаражи все чаще используются не только для хранения автомобилей. Их часто используют в качестве комнат для занятий, где желательно попадание естественного света, например в магазины для хобби, игровые комнаты, игровые комнаты и семейные комнаты. Проникновение естественного света в эти места деятельности желательно по разным причинам. Например, известно, что естественный свет способствует созданию более здоровой окружающей среды, уменьшая количество плесени и грибка в комнате и передавая антибактериальные свойства, тем самым уменьшая аллергические реакции и инфекции.Более того, использование естественного света по сравнению с искусственным освещением позволяет сэкономить на коммунальных расходах и, как правило, более приятно.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение обеспечивает дверь гаража, которая включает в себя декоративные элементы фасада дома. Таким образом, гараж в целом, а также вход в гараж, как привлекательная особенность гармонируют со стилем дома. В сочетании с элементами фасада настоящее изобретение направлено на обеспечение большего количества естественного света внутри гаража.

Одним из примеров таких подвесных гаражных ворот является дверь, которая выглядит как французские двери. Набор французских дверей обычно включает две или более дверей, каждая из которых имеет массив светопропускающих панелей или источников света, которые пропускают видимый свет по крайней мере в одном направлении. Термин «свет» используется для обозначения прозрачной, полупрозрачной или полупрозрачной панели в сплошной двери или окне. Прозрачные панели прозрачны и пропускают почти весь видимый свет через панель, тогда как полупрозрачные панели пропускают только часть света, который проходит через прозрачную панель.Полупрозрачные панели несколько прозрачны и рассеивают свет, проходя через панель.

Декоративные элементы фасада подвесных гаражных ворот в соответствии с настоящим изобретением включают в себя две или более групп светопропускающих панелей, скомпонованных так, чтобы создавать вид набора светопропускающих дверей, таких как французские двери. Элементы фасада могут дополнительно включать дверную ручку, расположенную рядом с каждым из массивов, молдингов и бордюров, таких как пазы в двери гаража, имитирующие косяки светопропускающих дверей.

Светопропускающие панели на воротах гаража пропускают свет в гараж, что позволяет использовать естественный свет без необходимости открывать потолочные ворота гаража. Такой естественный свет особенно полезен, когда гараж используется как модифицированное жилое пространство, например, для рабочего места, игрового пространства или места для домашних животных. Проникновение естественного света в эти зоны деятельности обычно более приятное, чем использование искусственного света, и желательно для создания более здоровой окружающей среды и для экономии коммунальных расходов.Естественный свет также может быть полезен для использования гаража в качестве садового участка или теплицы или по другим причинам.

Панели в одном варианте осуществления являются полупрозрачными, что обеспечивает преимущества естественного освещения, не позволяя людям за пределами гаража заглядывать в гараж. Они также могут быть отражающими снаружи, закрывая людям вид на гараж. Панели могут быть изготовлены из поликарбонатных акриловых листов, которые легкие, но при этом обладают высокой ударопрочностью. Кроме того, использование поликарбонатного акрилового материала позволяет настраивать светопропускаемость, цвет, конфиденциальность, оттенок и другие характеристики.

Помимо свойств светопропускающих панелей, размер, форма и расположение панелей можно настроить так, чтобы они вписывались в широкий спектр стилей дома. В одном варианте осуществления панели могут быть скомпонованы в виде сетки из трех частей на пять разделенных источников света, чтобы имитировать набор французских дверей и, как правило, соответствовать разделенным световым окнам, которые распространены во многих домах. В другом варианте осуществления панели могут быть скомпонованы в дверной узор меньшего размера, имеющий матрицу два на пять.Кроме того, панели могут иметь декоративные криволинейные границы, которые сочетаются с различными стилями домов, или могут иметь различные формы, такие как прямоугольные, восьмиугольные или круглые.

Конструкция подвесных гаражных ворот в одном варианте осуществления представляет собой обычные секционные гаражные ворота, которые перемещаются между закрытым положением и открытым положением по паре боковых направляющих. В конструкцию легко могут входить унитарные подъемно-поворотные гаражные ворота или другие типы гаражных ворот. Подъемные гаражные ворота в одном варианте осуществления включают набор для изготовления гаражных ворот, имитирующий набор светопропускающих дверей.В комплект обычно входят дверь с установленными на ней светопропускающими панелями и оборудование для сборки и монтажа гаражных ворот в гараж. Подъемные гаражные ворота в другом варианте осуществления включают в себя комплект для модернизации, который модифицирует существующие гаражные ворота для имитации набора светопропускающих дверей. Комплект для модернизации обычно включает светопропускающие панели и дверные ручки для установки на существующие гаражные ворота.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Фиг. 1 показывает часть дома с примыкающим к нему гаражом, имеющим вариант осуществления надземных гаражных ворот в соответствии с настоящим изобретением;

РИС.2 показывает дом по фиг. 1, но с обычными подъемно-поворотными воротами;

РИС. 3 показывает дверь гаража по фиг. 1, но с частично открытыми воротами верхнего этажа;

РИС. 4 — внешний вид гаражных ворот, показанных на фиг. 1, включая направляющие для соединения ворот в гараж;

РИС. 5 — вид в перспективе изнутри гаражных ворот, показанных на фиг. 4;

РИС. 6 — увеличенный вид в перспективе внутренней части гаражных ворот, показанных на фиг.5, включая ролик, соединенный с направляющей;

РИС. 7 — увеличенный вид в перспективе внешней части гаражных ворот, показанных на фиг. 4, включая вертикальный паз и дверные ручки;

РИС. 8 — внешний вид в вертикальной проекции другого варианта выполнения подъемных гаражных ворот в соответствии с настоящим изобретением;

РИС. 9 — внешний вид в вертикальной проекции еще одного варианта выполнения подъемных гаражных ворот в соответствии с настоящим изобретением;

РИС.10 — внешний вид еще одного варианта выполнения подъемных гаражных ворот в соответствии с настоящим изобретением;

РИС. 11 — вид внутренней вертикальной проекции гаражных ворот, показанных на фиг. 10;

РИС. 12 показывает вид сверху гаражных ворот по фиг. 10;

РИС. 13 — вид сбоку гаражных ворот по фиг. 10;

РИС. 14 показан внешний вид в вертикальной проекции дополнительного варианта выполнения подъемных гаражных ворот в соответствии с настоящим изобретением.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Одним из вариантов осуществления настоящего изобретения является подъемно-поворотная дверь 10 , изображенная на фиг. 1, который включает в себя декоративные фасадные элементы 12 , которые имитируют набор из четырех светопропускающих дверей, обычно называемых французскими дверями. Набор французских дверей обычно включает в себя две двери, каждая из которых имеет множество разделенных огней. В воротах гаража 10 светильники представляют собой светопропускающие панели, пропускающие видимый свет.

Гаражные ворота 10 показаны установленными в гараже 14 обычного дома 16 . Для наглядности в доме есть разделенные световые окна 18 . Элементы фасада 12 придают гаражным воротам 10 привлекательный внешний вид, который хорошо сочетается со стилем дома 16 , особенно с разделенными световыми окнами 18 дома. Напротив, фиг. 2 показана обычная гаражная дверь, установленная в том же обычном доме 16 .Вместо того, чтобы гармонировать со стилем дома 16 , обычные гаражные ворота 20 выделяются как монолитное пустое пространство, которое ухудшает внешний вид дома.

Теперь обратимся к фиг. 4-7, верхние гаражные ворота 10 включают дверь 22 , четыре массива 24 светопропускающих панелей 26 , направляющие ролики 28 и направляющие 30 . Дверь 22, включает секции 32, , расположенные стопкой, и петли 34 , соединяющие с возможностью поворота соседние секции 32 .Направляющие ролики , 28, соединены с краевыми частями секций 32 и удерживаются в направляющей 30 , прикрепленной к гаражу. Трасса состоит из вертикального и горизонтального участков и проходит под прямым углом из вертикального положения в горизонтальное. Направляющие ролики , 28, входят каждый в канал 31, в одну из направляющих 30 . Гаражные ворота , 12, открываются и закрываются путем перекатывания на направляющих роликах по направляющим 30 из вертикального закрытого положения в верхнее горизонтальное открытое положение и наоборот, как известно в данной области техники.Для иллюстрации на фиг. 3 показывает дверь гаража 10 в положении, промежуточном между открытым и закрытым положениями. Хотя настоящее изобретение воплощено здесь как секционные гаражные ворота, оно также работает с унитарными потолочными гаражными воротами плиточного типа, известными в данной области техники, или с другими типами подъемно-поворотных гаражных ворот.

Массивы 24 светопропускающих панелей 26 , показанные на фиг. 1 и 3- 5 каждая включает пять рядов по три столбца, которые обычно соответствуют внешнему виду обычных французских дверей.Массивы , 24, расположены на расстоянии друг от друга вдоль двери 22 , создавая вид четырех отдельных проходных дверей. Чтобы улучшить внешний вид отдельных дверей, верхняя гаражная дверь 10 дополнительно включает дверные ручки 36 . Каждый массив 24 в сочетании с соответствующей ручкой 36 обычно образует фасадный элемент 12 для имитации светопропускающей двери. Хотя дверные ручки 36 не работают для открытия имитированных дверей 24 , они могут действовать как функциональные защелки для открывания гаражных ворот 10 или как ручки для подъема гаражных ворот 10 .Чтобы дополнительно имитировать внешний вид французских дверей, каждая из светопропускающих панелей , 26, , кажется, остеклена в секции 32 , как показано на фиг. 6 и 7, что аналогично тому, как часто остекляют стекло в оконных рамах. Соответственно, скошенные профили 38 предусмотрены в секциях 32 для удержания светопропускающих панелей 26 . Удерживаемые в нем панели , 26, способны пропускать свет из внешней среды во внутреннюю часть гаража 14 .

Светопропускающие панели 26 предпочтительно являются полупрозрачными панелями, которые обеспечивают преимущество передачи света между внешней средой и внутренней частью гаража 14 , не позволяя людям за пределами гаража 14 ясно видеть гараж. Таким образом, настоящее изобретение обеспечивает большее количество естественного света в гараж , 14, по сравнению с обычными гаражными воротами. Согласно другим вариантам осуществления светопропускающие панели , 26, могут включать в себя прозрачные панели, отражающие панели, тонированные панели, односторонние зеркальные панели и т.п., чтобы обеспечить желаемый уровень конфиденциальности без ущерба для света.Кроме того, дверные массивы , 24, могут включать в себя сочетание панелей разных типов и могут включать непрозрачные панели. Таким образом, количество света, проходящего в гараж 14 и из него, может быть настроено индивидуально в соответствии с светопропускаемостью каждой из панелей 26 .

Панели , 26, предпочтительно изготавливаются из материала, который может быть индивидуализирован по внешнему виду и достаточно прочным, чтобы служить барьером в среде, подверженной воздействию погодных условий, условий магазина или других неблагоприятных условий.Одним из примеров такого материала являются акриловые листы поликарбоната, которые имеют легкий вес и обеспечивают высокую ударопрочность. Эти листы могут иметь различные свойства светопропускания, которые могут варьироваться от прозрачных до непрозрачных. Акриловые листы из поликарбоната также могут быть разных цветов и оттенков. В настоящем изобретении также рассматриваются панели 26 , изготовленные из самых разных пластиков, стекла или других светопропускающих материалов.

Для усиления эффекта фасадных элементов 12 при имитации французских дверей дверь 22 также имеет три вертикальных паза 40 .Каждая канавка , 40, помещается между парой массивов панелей , 24, , чтобы имитировать косяки набора соседних дверей. Канавки 40 дополнительно подчеркивают внешний вид имитации дверей, отводя взгляд от горизонтальных линий 42 , образованных стыком соседних секций 32 . Канавки 40 подчеркнуты по сравнению с горизонтальными линиями 42 , поскольку они намного шире и глубже горизонтальных линий.Окрашивание канавок в темный цвет еще больше усиливает их визуальный эффект.

Гаражные ворота 10 настоящего изобретения могут быть созданы из набора 11 для изготовления потолочных гаражных ворот, имитирующих набор светопропускающих дверей. Обращаясь конкретно к фиг. 4 и 5, комплект 11 обычно включает ряд секций 32 и ряд петель 34 для соединения секций 32 . Ряд светопропускающих панелей , 26, установлен на каждой секции 32 , и панели каждого ряда расположены в группах 44 из трех панелей, расположенных на расстоянии от соседних групп.Гаражная дверь 10 создается путем размещения секций 32 в стопку для образования двери 22 и соединения соседних секций 32 друг с другом с помощью петель 34 . В комплект 11 также входят направляющие ролики 28 и направляющие 30 для монтажа собранной двери в гараж, а также дверные ручки 36 для установки на одну из секций 32 .

Гаражная дверь 110 согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения может быть создана из комплекта для модернизации 111 для изменения внешнего вида существующей надземной гаражной двери для имитации набора светопропускающих дверей.Обращаясь к фиг. 14, комплект для модернизации 111 обычно включает декоративные панели 126 и дверные ручки 136 . Декоративные панели , 126, устанавливаются на обычные гаражные ворота 120 (такие как обычные гаражные ворота 20 , показанные на фиг.2) в наборе массивов 124 , чтобы придать им вид набора французских двери. Чтобы позволить свету проходить через панели , 126, , в двери гаража 120 могут быть вырезаны отверстия (не показаны) перед установкой панелей.Панели могут быть установлены над или внутри отверстий (не показаны) в соответствии с известными способами. Панели могут иметь скошенные края , 127, для имитации рамных элементов французской двери. Каждая ручка , 136, установлена ​​рядом с массивом , 124, , чтобы дополнительно имитировать светопропускающие двери. Необязательная вертикальная полоса 140 может быть нанесена на дверь гаража 120 для имитации косяков смежных имитированных французских дверей.

Гибкость настоящего изобретения заключается в том, что оно позволяет варьировать дизайн фасадов и моделируемые типы светопропускающих дверей.Например, еще один вариант осуществления подъемно-гаражных ворот в соответствии с настоящим изобретением показан на фиг. 8. В этом варианте осуществления имеется пять массивов 224 светопропускающих панелей 226 , имитирующих набор из четырех светопропускающих дверей, центрированных вокруг решетки 225 окон. Массивы , 224, организованы в два по пять массивов, имеющих два столбца и пять строк. Гаражная дверь , 210, дополнительно включает в себя границы 250 , имитирующие косяки и верхние края каждой моделируемой двери и окна.Бордюры , 250, предпочтительно образованы канавками в воротах гаража, но также могут быть образованы из окрашенных полос, липких полос и других способов разметки границы. За исключением предпочтений и аспектов, связанных с количеством, расположением и размером массивов , 224, или смоделированными границами , 250, , все другие предпочтения и аспекты в целом такие же, как и для предыдущих вариантов осуществления.

Настоящее изобретение также обеспечивает гибкость в выборе размера и типа панелей, используемых для имитированных светопропускающих дверей.Например, дополнительный вариант выполнения подъемно-поворотных ворот , 310, в соответствии с настоящим изобретением показан на фиг. 9. Этот вариант осуществления отличается от варианта осуществления, показанного на фиг. 8 тем, что каждая панель в верхнем ряду панелей , 326, имеет декоративную дугообразную кривизну 352 вдоль ее верхнего края. Как проиллюстрировано в верхнем ряду , 352, , панели , 326, не обязательно должны быть прямоугольными или одинаковыми по размеру и форме и могут включать любое количество декоративных вариаций.

Теперь обратимся к фиг. 10-13 показан еще один вариант выполнения подъемно-поворотных ворот , 410, в соответствии с настоящим изобретением. Этот вариант осуществления демонстрирует дополнительную гибкость конструкции согласно настоящему изобретению, в частности, конструкции ворот гаража, а также конструкции панелей и компоновки массива. Гаражная дверь , 410, согласно этому варианту осуществления обычно включает в себя дверь , 422, и три массива , 424, светопропускающих панелей , 426, , имитирующих набор из трех светопропускающих дверей.Дверь , 422, включает три секции 432 , расположенные в вертикальном стопке, и петли 434 , соединяющие шарнирно соседние секции 432 . Секции , 432, в этом варианте осуществления имеют разные размеры, причем верхняя секция шире, чем средняя секция и нижняя секции, а средняя секция шире, чем нижняя секция. Массивы , 424, организованы в два по пять массивов, имеющих два столбца и пять строк.

Гаражные ворота 410 , представленные этим вариантом воплощения, демонстрируют ряд конструктивных отличий от других вариантов воплощения. Например, панели 426 , расположенные в верхнем ряду 425 каждого массива, выше, чем панели, расположенные в нижних рядах. Кроме того, каждая панель в верхнем ряду 425 имеет дугообразный верхний край 427 . Хотя панели , 426, расположены в пять рядов, панели расположены только на трех участках 432 .Соответственно, две верхние строки в каждом массиве расположены в верхней части, две средние строки в каждом массиве расположены в средней части, а нижняя строка каждого массива расположена в нижней части. Таким образом, смоделированные окна в каждой смоделированной двери кажутся смещенными вверх от нижней части соответствующей смоделированной двери. Гаражная дверь , 210, дополнительно включает в себя границы 250 , имитирующие края и вершины каждой моделируемой двери, и круглые дверные ручки 436 для улучшения внешнего вида дверей.

Хотя настоящее изобретение было проиллюстрировано и описано с использованием внешнего вида французских дверей, показанных на фиг. 1 , 3 — 5 , 8 — 11 и 14 , в изобретении могут быть воплощены другие декоративные элементы, соответствующие стилевым элементам фасада дома. Например, полупрозрачные панели можно настроить так, чтобы имитировать внешний вид окон или других фасадных элементов здания.