Кухонный нижний шкаф: Кухонные шкафы купить в ОБИ

советы по эргономике и реальные примеры гарнитуров

Обустройство кухни и рабочей зоны в ней - один из самых важных этапов создания интерьера квартиры. От ее удобства зависит не только скорость и легкость приготовления блюд, но и Ваше хорошее настроение: когда все предметы и техника расположены под рукой, меньше поводов для раздражения. Как этого добиться? Учесть в проектировании кухни правила эргономики. О самых важных расскажем в этой статье.

Основные принципы обустройства кухни

Насколько в кухне будет просторно и комфортно, во многом зависит от площади помещения. Тем не менее, даже небольшой гарнитур можно сделать удобным и функциональным, если в его проектировании придерживаться основных принципов:

• На конфигурацию и планировка кухонного гарнитура влияет количество функциональных зон и размер помещения. Кухня может быть:

  - линейной;
  - угловой;
  - П-образной;
  - в две линии;
  - с островом.

• Эргономичная кухня включает в себя зону хранения, мойку, рабочую поверхность для приготовления пищи (рабочую столешницу), зону приготовления блюд (варочную панель, духовой шкаф, микроволновку). Да-да, можете сюда же добавить барную стойку или кухонный остров, если место позволяет.

• Все бытовые приборы должны быть расположены с учетом техники безопасности. Важно обеспечить легкий доступ к розеткам (иначе как их выключать в случае необходимости?) или продумать дистанционное выключение электричества на щитке.

• В эргономичном кухонном гарнитуре учитываются индивидуальные особенности жильцов – высокий или низкий рост, состояние здоровья. Мы надеемся, что Вы полностью здоровы, но будет обидно, если на тренировке или прогулке Вы потянете мышцу и не сможете так же легко дотянуться до чашки на очень высокой полке.

• Отдельные предметы гарнитура не должны располагаться на проходе или препятствовать проходу в кухню и с кухни. Кому понравится большое количество острых углов и выступов, о которые можно удариться.

Как расположить кухонные шкафы с учетом эргономики

Представьте, что Вы стоите на своей идеальной кухне. Нужно ли Вам наклоняться, чтобы взять какую-то вещь или все находится под рукой? Легко ли открывать дверцы верхних шкафов и какой механизм для Вас самый удобный? Подумали, представили? Запишите, чтобы взять эти заметки с собой на встречу с дизайнером кухни.

Шкафы в кухонном гарнитуре бывают стандартных размеров и индивидуальных – вторые, конечно, предпочтительнее, так как учитывают Ваши индивидуальные особенности.

Высота и глубина рабочей поверхности

Стандартной высотой кухонной столешницы считается 85 см, она рассчитана на хозяйку ростом 165 см. Вы немного выше? Приподнимите нижние шкафы на 5 см. Высоту нижнего блока кухонного гарнитура помимо размера корпусов шкафов можно скорректировать с помощью более высоких ножек или более толстой столешницы. Удобная и оптимальная глубина нижнего ряда – около 60 см. Наша компания изготавливает кухонные шкафы глубиной 505 мм, чтобы при установке за корпусом оставался технический зазор для коммуникаций, а столешница немного нависала над шкафами – так фасады и ручки дольше остаются чистыми.

Размер кухонного фартука

Расстояние между нижними и верхними шкафами варьируется между 50-60 см. Проще всего нужную высоту можно вычислить, учитывая Ваш рост: дно верхнего ящика должно быть на 5-7 см ниже плеча.

Высота и глубина верхних шкафов

Совсем недавно высота верхних шкафов ограничивалась стандартными заводскими размерами корпусов. Сегодня все необходимые модули можно сделать на заказ и продлить высоту верхних шкафов до потолка, чтобы увеличить количество мест для хранения. Оптимальная глубина – 30 см, чтобы в процессе приготовления пищи или мытья посуды Вы не упирались головой в фасад.

Кстати, навесной модуль гарнитура можно разделить на две части и сделать самый верхний ряд более глубоким. Такие шкафы отлично подходят для хранения вещей, которыми Вы пользуетесь редко.

Ширина проходов

При планировке эргономичного кухонного гарнитура нужно учитывать не только непосредственно размеры мебели, но и пространство, которое останется для передвижения после их установки. Любите танцевать во время готовки, как герои фильмов? Тогда на этот пункт Вам нужно обратить особое внимание!

Для кухни с островом или в два ряда оптимальная ширина прохода – 120 см. Это обусловлено тем, что в открытом состоянии дверцы также занимают место. Например, чтобы Вам было комфортно пользоваться духовкой, расстояние до нее должно быть не менее 110 см, до посудомоечной машины – 100 см.

Расстояние между обычными ящиками для хранения и обеденным столом можно сократить до 90 см, но не меньше.

Что такое «рабочий треугольник»

Традиционно «рабочим треугольником» называют связку холодильник – плита – раковина, это три точки между которыми хозяйка передвигается чаще всего. Считается, что сумма расстояний между ними не должна превышать 4-8 м, а расстояние между зонами должно быть от 1,2 до 2,7 м. И это правило, действительно, работало до тех пор, пока в ассортименте бытовой техники не появились отдельные варочные панели и духовые шкафы, микроволновые печи и отдельно стоящие мультиварки.

Примеры наших эргономичных проектов

1. П-образная кухня без верхних шкафов

Хозяева этой небольшой квартиры готовят не много, поэтому выбрали кухонный гарнитур, в котором нет верхних шкафов. Тем не менее, мест для хранения здесь достаточно: есть несколько шкафов с выдвижными ящиками с доводчиками, которыми удобно пользоваться, выкатной модуль для бутылок и распашной шкаф для хранения овощей. Духовой шкаф и посудомоечную машину установили под столешницей, к ним есть доступ как спереди, так и сбоку. Большая рабочая зона столешницы – еще одно достоинство этой кухни.

2. Кухня с полуостровом

Заказчикам было важно предусмотреть много мест хранения и удобный доступ к ним. Эргономика кухни учитывалась во всем: комфортное расстояние между мойкой и варочной поверхностью, широкая рабочая поверхность, наличие полуострова, который помог увеличить зону готовки и количество мест для хранения. Высота верхних шкафов рассчитана так, чтобы хозяевам было удобно доставать вещи и приборы даже с верхних полок. Для всех необходимых вещей нашлось место в шкафах, они точно не будут мешать на рабочей столешнице.

3. Компактная кухня с встроенной техникой

В этом кухонном гарнитуре продумали удобную рабочую зону: варочная панель и духовой шкаф находятся на оптимальном расстоянии от встроенного холодильника и мойки. Основной объем хранения расположен в верхних шкафах: дизайнеры предложили сделать два ряда навесных шкафов разной глубины. это позволило увеличить полезный объем гарнитура без ущерба удобству. За счет встроенной техники кухонный гарнитур выглядит лаконично и продуманно.

верхние и нижние шкафчики гарнитура кухни

Кухня является не только самым популярным, но одним из самых травмоопасных мест в доме. Поэтому выбирая кухонную мебель, стоит ориентироваться не только на гармоничное сочетание с общим интерьером квартиры и кухни. Прежде всего, обратите внимание, чтобы размеры кухонных шкафов соответствовали пространству кухни, высоте потолков, возможности рационального и удобного размещения, с учетом наименьшего риска.

Радует, что на сегодняшнем рынке практически неограниченный выбор мебели для кухни. Приобрести ее можно привычно отправляясь в магазин, воспользовавшись услугами интернет магазина, а также получить дизайнерские варианты по индивидуальному заказу конкретно для вашей кухни. А при желании и умении сделать ее можно и самостоятельно.

Размеры

Начать выбор придется с определения размеров самой кухни и разработки примерного плана расстановки предметов гарнитура. При этом необходимо учесть расположение раковины, плиты, рассчитать уровень подвески верхних шкафов, с учетом роста пользователей и высоты потолка. Рассмотрев все варианты, можно определиться, что будет наиболее приемлемо. Наиболее простым и экономным решением станет выбор стандартных шкафов. А чтобы было проще это делать, рассмотрим размеры типовых кухонных шкафов.

Стандартные размеры разрабатывались с учетом средних антропометрических данных людей, размера используемой посуды, современной кухонной техники и размеров типовых кухонь. Но для большего комфорта современные гарнитуры содержат детали, позволяющие подгонять типовые размеры под индивидуальные.

Шкафы нижнего ряда

Стандартная высота нижних шкафов составляет 850 мм, с возможностью подгонки изменяя высоту цоколя 100 мм. Дополнительно к высоте добавляется толщина столешницы 28, 38 или 40 мм.

Столешница имеет выступ от плоскости дверей на 30-50 мм и выступает за заднюю стенку на 50-100 мм, что дает возможность свободно разместить электропровода, трубы, а также позволяет скрыть их от глаз.

Стандартная глубина столешниц – 600 мм, широкая – 800 и 1200 мм.

Внутренняя глубина обычно составляет 460 мм, а имеющиеся выдвижные ящики в таком шкафу будут иметь глубину 450 мм, 10 мм составляет промежуток между метабоксом и поверхностью задней стенки.

Ширина шкафа, учитывая толщину боковых стенок обычно не превышает 900 мм, а дверки изготавливаются шириной 350-45 0мм.

Напольные модули оборудуются изнутри полками, высота которых зависит от помещаемых туда приборов или предметов, которые туда ставят. Обычный шаг 200-300-400 мм.

Шкафы верхнего ряда

Располагаются на высоте 450 мм от уровня столешницы.

Имеют глубину менее, чем нижние – 300 мм, а в случае размещения в них микроволновой печи, размер увеличивается до 400 мм.

Высота навесных шкафов составляет 700 мм, максимальная 900-1200, с расчетом, что полная высота шкафа будет составлять 2640 мм.

Ширина шкафов

Для одностворчатого шкафа типовая ширина составляет – 300-500 мм.

Двустворчатый шкаф имеет ширину – 600-1000 мм.

Если шкаф угловой, то суммарная ширина боковых тумб - 900 мм, чтобы рассчитать ширину фасада такого шкафа, надо определить диагональ прямоугольного треугольника, она составит примерно 1250-135 мм.

Ширина шкафов верхнего ряда соответствует ширине нижнего, кроме угловых, там она уменьшится, за счет того, что уменьшатся катеты треугольника.

По существующим стандартам комплектующие шкафов выполняют с шагом в 15 мм по ширине:

Для напольных – от 150 до 800 мм.

Для навесных – от 150 до 800 мм.

Для угловых - 600, 900, 250 мм.

Правильное размещение

Определившись с выбором и размерами кухонных шкафов, пора задуматься об их правильном расположении. В этом решении может помочь правило треугольника, обычно применяемое для комфортного размещения мебели на кухне.

Оно заключается в том, что основные рабочие места кухни, такие как плита и мойка, холодильник и рабочая поверхность располагаются в вершинах треугольника, а стороны этого треугольника являются рабочими маршрутами. Чтобы соблюсти данное правило существует несколько вариантов расположения, в зависимости от площади и формы кухни.

• Для просторных кухонь неплохо подойдет линейное расположение модульных шкафов, где по краям разместить мойку и холодильник, а плиту с рабочей поверхностью расположить в виде островка. Такая расстановка позволит комфортно организовать рабочее пространство.

• При варианте широкой и длинной кухни рационально использовать обе стороны для линейного расположения. При этом две из трех вершин треугольника будут на одной стороне, а третья вершина на противоположной. Минимальное расстояние между линейками должно быть более 120 мм для обеспечения свободного и безопасного передвижения.

• Также в широкой кухне можно использовать П-образное расположение, в котором задействована третья стена. Для такого расположения правило треугольника соблюсти несложно.

• Отлично вписывается в правило треугольника и Г-образное расположение, являющее универсальным, подходящим для кухонь с небольшой площадью.

Стоит запомнить некоторые правила, которые не стоит нарушать:

• Нежелательно располагать ящики с приборами в угловых шкафах, достать их всегда будет проблематично.
• Расстояние между обеденным столом и рабочей зоной должно быть не менее 900 мм, чтобы иметь возможность нормального передвижения.
• Подвесные шкафы располагать не ниже, чем 450 мм над рабочей поверхностью.
• Для обеспечения правильной работы вытяжки, располагайте ее над электрической плитой на высоте 650 мм, газовой – 750 мм.

Для большей безопасности и удобной работы необходимо правильно расположить и кухонную утварь, и имеющуюся технику.

• Все крупногабаритные предметы утвари наиболее удобно располагать в напольных шкафах. В специально приспособленных напольных шкафах располагаются посудомоечные и стиральные машины.
• В напольных шкафах при наличии выдвижных ящиков метабоксов удобно хранить не только крупногабаритную посуду и столовые приборы, но и запасы круп, муки, сахара и прочего, что имеет немаленький вес.
• Навесные шкафы удобнее использовать для хранения столовой посуды, стаканов и банок со специями. Открытые шкафы позволяют расположить все это в виде дополнительного декора к интерьеру.
• Сушилки для посуды обычно располагается в навесном шкафу над мойкой.

Виды

Кухонные шкафы условно можно классифицировать по размещению, а также по назначению, чтобы проще определиться с выбором. По размещению шкафы бывают:

• Напольные, их еще называют тумбами, напольными модулями, нижними шкафами. Они устанавливаются на полу, имеют цоколь или ножки, что позволяет регулировать их высоту. Такие шкафы имеют большую глубину, чем верхние. Они предназначены для хранения крупногабаритной кухонной утвари, запасов продуктов. Могут выполняться с полками, выдвижными ящиками метабоксами или комбинированными с полками и ящиками.

• Навесные шкафы крепятся на стены. Могут называться настенными, верхними модулями или навесными полками. Большей частью предназначены для легкой столовой посуды и хранения небольших запасов продуктов. Часто дверцы таких шкафов выполняются из стекла, что позволяет декорировать интерьер красиво расставленной посудой.

• Пеналы сочетают в себе нижний и верхний шкаф, установленный на пол.

• Угловые шкафы, позволяют эффективно использовать пространство кухни и используются при размещении гарнитура сразу вдоль двух стен. Такие шкафы изготавливаются со специальными системами доступа - вращающейся, выкатной.

По назначению шкафы бывают и специфического назначения:

• Шкаф с установкой мойки.
• Шкаф для встраиваемой техники (посудомоечная машина, варочная поверхность, духовой шкаф и др.)
• Шкаф, позволяющий маскировать элементы оборудования кухни (вытяжку, колонну, трубы)
• Секция для установки микроволновой печи.
• Секция с полками без дверок для края гарнитура.
• Шкафы с сушкой для посуды.

При выборе кухни немаловажную роль играет и ее стоимость. Стоимость кухонного гарнитура характеризуется стоимостью погонного метра. Диапазон стоимости широк от 11 до 300 тысяч.

• Недорогие кухни в диапазоне 11-30 тысяч. Предназначены для небольших кухонь. Выполняются из недорогих материалов. Обычно изготавливаются в виде стандартных сборных модулей. Внутри таких модулей обычные полки, небольшие ящики. Столешницы из ЛДСП, ДСП.

• Средняя категория – 30-60 тысяч за погонный метр. В этих кухнях применяется более сложный дизайн, они рассчитаны на просторные помещения. Используются более дорогие материалы для отделки фасадов, в том числе и натуральный шпон. Дополняются современной фурнитурой, обеспечивающей большее удобство в эксплуатации. Начинка шкафов более сложная со специальными отделениями для хранения посуды, продуктов.

• Дорогие кухни. Стоимость начинается с 60 тысяч. Обычно такие гарнитуры принадлежат известным брендам. Для оформления фасадов используются ценные породы дерева. Столешницы из искусственного или натурального камня. Оснащение по самым высоким технологиям.

Разделение по стоимости совсем не означает, что качественными могут быть только дорогие кухни, разница в стоимости, прежде всего, определяется, дизайном, используемыми материалами и дополнительными приспособлениями. Но чтобы приобрести кухню, которая порадует глаз и будет удобна в пользовании не один год, следует обратить внимание на производителя. Кухонная мебель на сегодняшнем рынке представлена множеством крупных и не очень компаний. Большинство из них, кроме стандартных кухонь изготавливают мебель по индивидуальным заказам, что получается выше по цене, но при этом вы получаете уникальный экземпляр.

Нелишним будет при выборе кухонь познакомиться с рейтингами производителей и отзывами на товар, ведь мебель приобретается не на один год. Сейчас пользуются популярностью кухни белорусского производства, в частности, фабрики ЗОВ. Мебель этой фабрики находится в среднем ценовом диапазоне, но при этом для изготовления применяются натуральные породы дерева.

Не менее популярны кухни, произведенные российской фабрикой Мария. Данная компания производит мебель, в основном, из материалов и комплектующих европейского качества. Кухни выполняются на заказ и с учетом всех пожеланий заказчика.

Изготовление своими руками

Как и во всем, что касается дома, в обстановке кухни всегда есть место проявлению собственных дизайнерских решений и фантазий. Кухонная мебель, сделанная своими руками, обойдется в разы дешевле, чем покупная. Ее форма, размеры, начинка станут такими, какими вы пожелаете. При желании, можно в любое время самостоятельно изменить фасады шкафов, что в целом изменит и интерьер кухни.

Прежде, чем приступить к изготовлению мебели для кухни следует учесть некоторые важные моменты:

Решите, чего вы хотите добиться при изготовлении шкафа, для каких целей он будет использоваться.

Тщательно произвести необходимые замеры, уделив особое внимание особенностям вашей кухни, вплоть до неровности пола.

Определиться с дизайном, чтобы подобрать материалы для отделки. Можно купить уже готовые дверцы шкафов, что облегчит работу.

Подготовить чертежи с полной деталировкой. Наиболее просто найти подходящий чертеж и подогнать его под свои размеры. На чертеже можно указать, какие материалы будут использованы для каждой детали, так будет проще определиться чего и сколько покупать. Не забывайте, что для изготовления кухонной мебели нужны водостойкие материалы. Не стоит экономить на распиле, лучше сделать это у профессионалов. Там же можно и обработать кромку деталей для обеспечения влагостойкости. Наиболее рационально это сделать там же, где покупаете материал.

Внимательно пронумеруйте все детали шкафа, удобно это можно сделать, наклеив на детали кусочки скотча с надписью, что значительно облегчит работу по сборке.

В зависимости от расположения шкафа определитесь со способами его крепления.

При составлении чертежа учтите необходимые отверстия для труб или проводов. Упростить процесс вычерчивания могут специальные программы, позволяющие получить эскиз, деталировку и даже спецификацию креплений.

Составьте подробный список необходимой фурнитуры, инструментов,

Подготовив все необходимое, наберитесь терпения и спокойно, не спеша сотворите свой уникальный шедевр.

Словарь "кухонной" терминологии

Антресоль – короткие шкафы, которые устанавливаются на колонки.

База – нижний (напольный) шкаф.

Базетта — ответная часть мебельной петли (основание петли, которое крепится к боковой стенке шкафа, изнутри).

Балясина — декоративный элемент кухни, состоящий из вертикальных столбиков небольшой высоты, соединенных поперечными планками.

Боковина — вертикальная наружная часть шкафа или базы.

Витраж — фасадная створка со стеклом.

Вставка — иначе филёнка, центральная часть фасада, обрамлённая рамкой.

Выдвижной ящик — узел изделия в форме короба, выдвигается с помощью выдвижного механизма. Передняя панель изготовлена из материала фасада.

Глухой фасад — фасад закрытый, без стекла.

Дверь-книжка — фасад из двух створок, которые соединены между собой специальными петлями, позволяющими при открытии свободно складываться.

Демпфер — амортизатор (силиконовый на самоклеящейся основе или врезной), элемент, обеспечивающий бесшумное закрытие фасадной створки. Устанавливается в угол фасада, по 2 штуки.

Доводчик — устройство, обеспечивающее плавное втягивание выдвижного ящика, в ящиках Blum называется blumotion.

Карниз — линейный элемент кухни, располагается либо над навесными шкафами (верхний), либо под ними (нижний).

Каркас — иногда называется корпус, конструкция шкафа, состоящая из боковых, верхних и нижних стенок, а также задней стенки и внутренних полок.

Капельник — иногда называется каплесборник, - выемка, канавка в нижней части столешницы, предотвращающая попадание влаги на фасады и внутрь столешницы с изнаночной стороны.

Кассета — небольшой по высоте выдвижной ящик.

Колонка — иногда называется пенал, высокий напольный шкаф.

Кромочная торцевая лента — применяется для оклейки торцов изделий из ДСП, обеспечивает защиту от влаги, увеличивает прочность и долговечность изделий.

Лоток для приборов — вкладывается в выдвижной ящик, бывает пластиковый, деревянный, металлический.

Метабокс — система неполного выдвижения ящиков.

Плинтус — иногда называется водоотбойник или уплотнитель, линейный элемент, применяется для сопряжения столешницы с настенным покрытием.

Подъёмный механизм — механизм для вертикального открывания фасадной створки навесного шкафа (газовый или механический).

Постформинг — торцевая обработка края изделия фигурной формы с последующим нанесением покрытия одновременно на пласт и торец изделия.

Погонный метр — усреднённая стоимость напольных шкафов и навесных шкафов на длине 1 метр.

Петля — фурнитура для открывания распашных дверок.

Перила декоративные или Балясина (см. выше).

Полка — горизонтально расположенный щитовой элемент внутри корпуса мебели (вкладная — устанавливается на полкодержателях и жесткого крепления — вклеенная на шкантах).

Полкодержатель — элемент для удержания внутренних полок.

Профиль (алюминиевый на фасадах и столешницах) — металлический элемент для обрамления по периметру фасадов и видимых торцевых поверхностей столешниц.

Рамка (часть фасада) — элемент фасада, состоящий из 4-х или более брусков с угловым соединением на шипах, шкантах или шпонках.

Распашной фасад — фасад с открыванием в правую или левую сторону.

Релинг — металлические трубки, которые крепятся к стене или стеновой панели с помощью специальных держателей, на релинги навешиваются различные аксессуары.

Стеновая панель (фартук) — декоративное настенное покрытие, которое устанавливается между столешницей и нижним краем навесных шкафов.

Стяжка — соединительный элемент для деталей мебели, необходимый для придания прочности узла.

Тамбурат — технология для изготовления мебельных дверок. Между двумя листами фанеры находится слой гофроматериала, напоминающий по структуре пчелиные соты; используется для облегчения крупногабаритных мебельных панелей.

Терминал — конечный элемент кухонной мебели (бывает скошенной или скруглённой формы).

Топ — столешница.

Фальшпанель — панель из ДСП или материала фасада, используется как вставка между стандартными элементами.

Фасад — мебельная дверка.

Фанеровка — облицовка ДСП или МДФ шпоном.

Филёнка — центральная часть фасада, плоская или с рельефом, вставленная в рамку.

Фурнитура — ручки, запорные механизмы, петли и прочие устройства, обеспечивающие открывание фасадов, их фиксацию в каком-либо положении или запирании и др.

Шкант — вставной шип круглого сечения, обеспечивает точное расположение двух мебельных деталей при их угловом соединении, воспринимает все поперечные нагрузки в процессе эксплуатации изделия.

С уважением команда «Бум Мебели»!

Кухонный шкаф А45 Монс в Нижнем Новгороде приобрести с доставкой

Характеристики кухонный шкаф А45 Монс

Описание кухонный шкаф А45 Монс

Возможен выбор цвета фасада: Белый, Графит или Индиго.

Информация о доставке кухонный шкаф А45 Монс

Задать вопрос о кухонный шкаф А45 Монс

- Укажите свое имя

- Укажите вопрос

- Укажите телефон или адрес электронной почты

Угловые нижние кухонные шкафы, виды, L образные, приставная тумба, трапеция, фото

Современная кухня — это зачастую небольшое помещение, квадратной формы, где каждая хозяйка стремится создать уютную обстановку и сохранить практичность использования кухонного гарнитура. И в этом ей помогают современные разработки кухонных гарнитуров, которые позволяют с максимальным удобством использовать каждый сантиметр внутреннего и внешнего пространства мебели.

Чаще всего в помещениях используются угловые кухонные гарнитуры, поскольку планировка кухни предусматривает наличие одной длинной и одной короткой стены с выходом в коридор. Именно в таких кухнях устанавливаются угловые кухонные гарнитуры Г-образной формы. При этом особенное внимание важно уделить обустройству угла, так как эта зона считается достаточно проблемной в плане комплектации. Но при грамотном подходе к выбору нижнего углового шкафа и его внутреннего содержимого, вы можете использовать угол на все 100%.

Стандартом, который используется для изготовления традиционных кухонных уголков, считаются параметры, влияющие на высоту готовой тумбы. Это стоит учитывать при размещении в углу навесных шкафчиков. К параметрам нижних угловых тумб относятся:

• Высота цоколя. Традиционно составляет 100–120 мм. Независимо от того, планируете ли вы использовать гарнитур на ножках или на сплошной подставке, данная высота практически не меняется.
• Высота шкафа — 700 мм. Также проработанный вариант, который подходит большинству пользователей. Однако при индивидуальном заказе гарнитура учитывайте личные особенности и варианты использования угла. Например, если в углу установлена мойка, высота должна быть немного ниже, чем для тумб рабочей зоны. Это обусловлено спецификой положения корпуса в процессе мытья посуды или работы ножом.
• Высота столешницы — 20–40 мм. Окончательные данные зависят от материала и структуры.

В итоге, среднестатистические данные высоты составляют 840–850 мм. Конечно, все достаточно индивидуально, но при разработке проекта будущей кухни важно учитывать каждую деталь для создания идеального кухонного гарнитура. После того как вы определились с методом использования углового нижнего шкафа, необходимо подобрать подходящий вид, а именно способ открывания дверец, использование внутреннего пространства.

Такая конструкция достаточно распространенная по причине удобного использования.

• Во-первых, за счет способа открывания дверец — аналог «троллейбусных» дверей — внутреннее пространство хорошо просматривается и достаточно удобно для применения. Здесь уместно расположить не только традиционные полки, более выгодным вариантом является карусель с максимальным углом вращения.
• Во-вторых, такое расположение тумбы и специальная система открывания дверец значительно экономит пространство комнаты. В-третьих, такая тумба отлично подходит для расположения мойки. Данный пункт следует рассмотреть более подробно.

Мойка, расположенная в углу — удачный вариант для многих, поскольку практически все бывшие «советские» квартиры (а их немало) имеют в своей планировке один значительный нюанс — все водопроводные коммуникации расположены в углу. И чтобы вам не пришлось удлинять трубы и т.д., угловой низкий L-образный шкаф станет отличной основой для расположения мойки. Более того, такое размещение позволит спланировать максимально удобно и другие рабочие зоны с увеличением свободного пространства.

Единственным недостатком такого варианта является риск поломки коммуникаций, если вы будете использовать внутреннюю часть тумбы для установки карусели. При неправильной установке системы, она может повредить коммуникации в процессе вращения. В остальном, вариант L-образного низкого шкафа — подходящий способ сделать кухню более функциональной.

Если вы решили приобрести такую тумбу, традиционный размер уже готовых изделий практически не меняется. Длина сторон по стенам составляет от 90 до 120 см в зависимости от размеров самого кухонного гарнитура. Если же вы решили заказывать кухню по собственному проекту, дизайн такой тумбы может быть выполнен с учетом всех ваших пожеланий.

Также дверь может быть и такая:

Такая разновидность используется также достаточно часто, хотя не так удобна в использовании, как первый вариант. В данном случае к глухой тумбе, которая устанавливается в углу, добавляется еще одна тумба с дверцей под углом 90 градусов. Таким образом, вы имеете доступ только к одной части тумбы, так как вторая не имеет дверцы, что усложняет использование внутреннего пространства. Такая конструкция встречается достаточно часто у производителей: размеры — длина от 90 до 120 см по стене, размер шага составляет 5 см. То есть, вы можете приобрести угловой шкаф длиной по стене 100, 105,110 см и т.д.

Здесь можно использовать мойку. В данном случае сантехнику лучше расположить в глухой части без дверцы, а в доступной зоне расположить или выдвижные системы для хранения моющих средств или карусели для посуды и прочей кухонной утвари. Однако такой вариант имеет существенный недостаток — труднодоступная «глухая» зона. Например, если вы расположите в данной зоне сантехнику, в случае поломки мастеру будет достаточно трудно произвести быстрый ремонт. А если мойку расположить в доступной зоне, то закрытая часть будет пустовать, что не особенно правильно.

Чтобы разрешить такую дилемму, расположите мойку в другом месте, а угол используйте для других целей. Например, на столешнице можно установить разделочную доску или зону подготовки продуктов, за счет внутреннего угла упрощается доступ к предметам, которые находятся по сторонам от вас. А внутри можно установить либо карусель с небольшим градусом вращения или выдвижные корзины «волшебный уголок». Так вы сможете по максимум использовать все сантиметры скрытого пространства.

Данная конструкция имеет вид трапеции, поскольку располагается в углу, при этом имеет одну дверцу. По бокам к ней стыкуются другие элементы кухонного гарнитура. Хотя трапециевидный угловой нижний шкаф имеет оригинальный вид, особенно в больших кухнях, его использование не достаточно практичное.

• Во-первых, прямая дверца усложняет доступ к пространству возле стены, что не наблюдается при использовании L-образной тумбы. Поэтому, одним из лучших вариантов использования поверхности тумбы является установка микроволновки или другой мелкой техники вдоль стены. Таким образом, вам не потребуется тянуться к ней.
• Во-вторых, если вы установите карусель внутри тумбы и мойку наверху, вы можете создать все условия для постоянного ремонта сантехники. Так как круглая карусель, особенно изготовленная из прочного металла, может вызвать повреждения за счет постоянного трения в процессе использования.

В качестве альтернативы можно использовать такую тумбу для установки варочной поверхности или полноценной встроенной плиты. Также внутри можно расположить различные системы хранения, выдвижные полки или сетки. Так как трапециевидные тумбы производятся только под заказ, вы можете воплотить с помощью такой системы свои желания относительно внешнего вида и практичности.

Угловой кухонный нижний шкаф уже не исполняет роль простого связующего звена между двумя частями кухонного гарнитура. Сегодня угол — это та же функциональность и эргономичность. Какой выбор сделаете вы, зависит от многих факторов. Но стоит помнить, что кухня в первую очередь, это практичность, а затем эстетика и красота.

На какой высоте вешать кухонные шкафы

Выше рабочей поверхности кухни обычно располагается длинный ряд верхних шкафчиков. При использовании нижних полочек верхнего яруса проблем возникать не должно, однако с верхними взаимодействовать труднее. Невысоким людям часто приходится становиться на стул, чтобы достать предмет с верхней полки. Тем не менее, грамотное планирование этого участка кухни позволит избежать подобных неудобств. Если правильно рассчитать высоту, то для невысокой хозяйки труднодоступными будут только предметы около задней стенки самой верхней полочки. Во многих странах также разработаны системы стандартов относительно того, на какой высоте вешать кухонные шкафы. Они формировались не один год и учитывают разные особенности кухонных помещений. Небольшую высоту самих верхних шкафчиков можно компенсировать. В этом плане пригодятся глубокие варианты верхних секций и вместительные нижние тумбы. Открытое хранение между верхом гарнитура и потолком — еще одна альтернатива высоким навесам.

Основные правила и стандарты определения высоты крепления

Под высотой размещения навесного шкафа подразумевается 2 показателя: расстояние от пола до нижней полки и верхний уровень размещения. В ГОСТах имеются точные рекомендации, однако подбирать параметры самостоятельно легче. Строительные стандарты отличались в разное время, поэтому придется «считаться» с особенностями помещений, в первую очередь с высотой потолка. Принимая решение по поводу высоты размещения кухонных шкафов, следует учитывать 3 основных фактора.

Первым делом берется во внимание назначение тумб: в них могут размещаться специальные модули. Второй момент — местонахождение: над нижним ярусом или над свободным пространством. Однако все эти расчеты бесполезны, если не учесть рост человека, занимающегося приготовлением еды. С точки зрения дизайна, проще устанавливать стандартную мебель — она удачно впишется в пространство.

Размеры и высота нижних шкафов

Госстандарт предусматривает высоту размещения нижнего края навесных шкафов на уровне 135—150 см, если они крепятся над напольным ярусом. Нижние тумбы всегда устанавливают вровень, а их высота согласовывается с ростом хозяев. Обычно результат получается около 85—95 см. Расстояние между столешницей нижнего яруса и нижним краем верхнего в подавляющем большинстве случаев находится в пределах 45—60 см, причем оставлять менее 45 см недопустимо. Этот интервал (45—60 см) — нормальное расстояние для фартука рабочей зоны кухни. На данном участке должно найтись место для бытовой техники вроде мультиварки, микроволновки, кухонного комбайна. Если запас к нижнему ряду слишком маленький, то человек может ударяться головой при мытье посуды. Для удобства высокорослых расстояние может быть больше 60 см. В случае, если рост владельцев очень высокий, то и нижний и верхний ряды мебели покупаются значительно выше.

Стандартные габариты нижних шкафов:

1. Высота — 80—95 см.
2. Глубина — 50—70 см.
3. Ширина (одной секции) — 35—80 см. Однако есть узкие варианты, например, бутылочницы.

Чем глубже секции напольного гарнитура, тем ниже нужно размещать верхний.

Высота от пола

Независимо от того, есть нижний ярус шкафчиков или нет, действует универсальное правило размещения нижней кромки навесных шкафов — она должна находиться ниже уровня плеча примерно на 5—7 см. В данном случае имеет смысл рассчитывать средний показатель у всех взрослых. Если нижний ярус отсутствует, то высота нижней кромки на уровне 130—135 см позволит без препятствий доставать принадлежности с верхних полок. Подсчитано, что хозяйке среднего роста (160—170 см) в стоячем положении будет удобно использовать шкафчик на высоте 1300—1900 мм. Если воспользоваться стулом — ей станет полностью доступен ящик на уровне 1900—2400 мм. Высоту размещения можно согласовывать с оптимальной и наилучшей видимостью. Для хозяйки с вышеуказанными параметрами это 140 и 165 см соответственно. Для нее же высота около 180 см разделяет зоны ограниченной (ниже) и наименьшей доступности (выше).

Верхняя граница размещения шкафа

Отталкиваются прежде всего от расстояния между навесной конструкцией и столешницей. В остальном все зависит от высоты секций. Однако же следует изначально подыскивать варианты для оптимального положения по верхней границе. Нет никакой потребности в полочках на высоте от 210—220 см — даже для высоких хозяек они будут неудобными. На кухнях с потолком ниже 2,6—2,7 м высокое размещение гарнитура помешает обустройству верхней зоны, если такое планировалось. В любом случае перед покупкой мебели на стене лучше нарисовать отметки максимально допустимой высоты вверху. Она должна находиться на 20—25 см выше роста самого высокого члена семьи или же среднего роста взрослых. Показатель идеальной высоты верхнего края шкафов никак не зависит от соблюдения правила треугольника или конфигурации кухни, будь то П-образная, угловая, линейная или двухрядная.

Важные нюансы, которые стоит учитывать при выборе высоты

Важными аспектами для определения высоты являются:

• рост взрослых;
• размеры верхних модулей;
• габариты нижних тумбочек;
• местонахождение варочной плиты.

От габаритов мебельных элементов приходится отталкиваться в первую очередь, именно поэтому покупать их следует после проведения предварительных расчетов относительно возможного местоположения и удобства для членов семьи. Прямо на торговой точке можно проверить эргономичность стенки и выбрать конфигурацию полочек. Самая верхняя из них в идеале должна быть доступной для всех взрослых и как минимум для наиболее высоких членов семьи. Важно определиться с идеальной высотой кухонного фартука. Если ничто не мешает удобно работать с мойкой, разделочной поверхностью и варочной панелью, то можно оставить на этот элемент всего 45 см. Данный вариант приемлем даже для высоких людей. Не следует также забывать о вместительности обоих рядов гарнитура, а тем более «жертвовать» ею ради доступности верхних полочек.

Размеры шкафов

Типовые параметры навесных шкафчиков кухонной стенки находятся в таких пределах:

• высота — 35—70 см;
• ширина — 15—80 см;
• глубина — 25—45 см.

Высота размещения навесного яруса зависит от размеров секций. И это касается не только верхних, но и нижних элементов гарнитура. Стандартная высота нижнего яруса равна 80—95 см и состоит из высоты цоколя, каркаса и толщины столешницы. Глубина нижних шкафчиков обычно составляет 55—60 см, но может быть и на 10 см меньше или больше. Столешница выступает за край тумб на 3—5 см. Нижняя граница размещения навесной конструкции подбирается с учетом вышеперечисленных особенностей. Что касается самих верхних шкафчиков, то независимо от высоты, их принято выравнивать в линию по верхнему краю. Нежелательно, чтобы нижняя полка коротких ящиков была выше, чем 80—90 см над столешницей. Тумбы высотой 70 см вешают так, чтобы нижняя кромка была отдалена от столешницы не больше чем на 65 см, причем 55 см — удобный вариант для большинства людей. Вторая и третья полочки должны находиться на оптимальной и максимальной высоте расположения соответственно.

Зависимость от вытяжки и плиты

Над самой плитой шкафчики монтировать не рекомендуется, однако это можно делать над вытяжкой. Данное решение в интерьере уже успело стать классическим. При установке следует учитывать минимально допустимую высоту от варочной поверхности — 60 см. Повесить шкафчик вровень с соседними секциями, скорее всего, не получится. Однако это еще не все трудности — при нагревании некоторые материалы выделяют опасные соединения. Обработанное дерево (например, ДСП) от температурного воздействия может испускать формальдегид и фенолы. Высота размещения зависит и от типа плиты. Над электрической рекомендуется оставлять запас от 65—70 см, а над газовой — минимум 75—80 см. На таком уровне желательно как раз разместить вытяжку, а чуть выше — шкафчики. Для размещения мебельных модулей над термовытяжкой предусмотрены специальные варианты ее конфигурации.

Шкафчики над рабочей поверхностью вытяжки практически не увеличивают полезное пространство — обычно в них мало места.

Учитываем рост человека

Обязательно учитывается рост взрослых хозяев. Измеряем именно средний показатель. При этом если на кухне регулярно готовит только один человек — то нет необходимости учитывать средний рост. Но все же чем ниже полочки, тем легче их эксплуатировать, вне зависимости от того, с какой целью они используются. Итак, если средний рост взрослых получился ниже 178 см — нижнюю кромку шкафчиков размещаем в 155 см от пола. При показателе в пределах 178—185 см секции вешаются на уровне 160 см. При большем среднем росте низ модулей должен находиться в коридоре 160—175 см, пропорционально полученному результату. Желательно, чтобы верхние полочки располагались не выше 20—25 см над головой самого низкого из взрослых. Полки выше 210 см от пола являются нефункциональными. Минимально низкое размещение навесного яруса мебели — 135 см, однако некоторые рекомендуют ставить их не ниже 145—150 см для людей среднего роста.

Способы крепления навесных шкафов

Всего есть 2 способа:

• На монтажной планке.
• На петлях.

Чтобы повесить шкафчики, необходимо не только определить оптимальную высоту, но и сделать правильное и надежное крепление. Фиксирующие детали должны рассчитываться на большой вес. Важны также правильная технология и последовательность действий — для проверки функциональности, сборки и регулирования до готового состояния. Установку правильно начинать с угловой секции или от стены, в которую должна упираться конструкция. Если используется способ крепления на шину (планку), иное направление установки невозможно в принципе. Игнорировать данное правило нельзя и при монтаже на петли. В противном случае будут проблемы с выравниванием высоты секций. Расстояния между ними окажутся неодинаковыми или неправильными. Могут появиться ненужные зазоры. Кроме этого, можно «не рассчитать» расстояния и в итоге не найти места для еще одного шкафчика.

На монтажной планке

Это более современный метод крепления. При этом нагрузка распределяется равномерно по всей длине фасада. Данный тип монтажа оставляет возможность регулировать навесную конструкцию по высоте. Элементы устанавливаются поочередно, поэтому с задачей справится даже один человек. Работы необходимо проводить строго по определенному порядку. Сначала на стене отмечаются верхняя и нижняя границы расположения шкафчиков. Затем наносится разметка под планку. Далее сверлятся отверстия и фиксируется фурнитура для рейки. После этого устанавливается сама рейка и навешиваются элементы. Крепятся они сначала без полок и дверец. Монтировать шкафчики лучше вплотную — для этого используются специальные крепежные детали. В конце устанавливаются полочки и крепятся фасадные поверхности. Последние можно сразу же отрегулировать, если они немного наклонены в сторону.

Петли

На петли можно навесить шкафчик любой конфигурации. Этот способ удобен, в том числе для установки одиночных конструкций. Если же элементов много, то в работе понадобится уровень. В случае, если несколько ящиков были соединены, для установки потребуется работать вдвоем. Алгоритм действий данного способа и метода с монтажной планкой частично схожи. Однако в этом случае сверлится отверстие под дюбели. Понадобится зафиксировать петли на задних стенках шкафчиков (вверху). В качестве фиксирующих элементов лучше использовать саморезы. Сделать крепеж можно заранее. Секции монтируются на дюбели. Соседние модули лучше скреплять. Чтобы снизить вероятность образования сколов к минимуму, следует просверлить узкие отверстия под шурупы, а потом расширить их. Также можно прикладывать брус с другой стороны для уменьшения вибрации от сверления. Завершающий этап — установка полок и дверец.

Заключение

Чтобы выбрать оптимальную верхнюю и нижнюю границу установки навесной кухонной мебели, не обязательно обладать специальными знаниями или навыками. Хозяевам прежде всего следует отталкиваться от опыта предыдущих лет, выражающегося в ГОСТах с подробными рекомендациями и нормами. Определение нужной высоты на этом не заканчивается, ведь понадобится учесть индивидуальные факторы. Это и средний рост хозяев жилья, и габариты модулей, и приоритеты в размещении кухонной утвари. Наибольшая сложность заключается в потребности согласовывать расположение сразу 5 элементов: нижнего края навесного ряда, его верхней кромки, столешницы нижнего яруса, варочной поверхности, а также высоты фартука рабочей зоны. Сама установка выполняется каким-то из двух способов: на рейку или отдельные петли. Первый из них является более легким. Все действия следует производить без спешки и по общепринятому алгоритму.

Инструкция по сборке "Кухонный гарнитур"

Инструкция по сборке, установке и эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

Наборы кухонной мебели прошли все испытания, связанные с серийным производством и имеют сертификаты соответствия. Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям нормативных документов (ГОСТ 16371-93 п.п 2.2.29, 2.2.30, ГОСТ 1991-7-93 п.п2.2.15, 2.4.1, 3.5) при соблюдении потребителем условий эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью согласно данной инструкции.

Для сохранения внешнего вида и других качественных показателей мебели на весь срок эксплуатации не пренебрегайте нижеприведенными рекомендациями и не нарушайте нижеуказанные требования:

• Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10°С и относительной влажностью 65 ± 15%. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью, как снаружи, так и внутри, во избежание отслаивания мебельной кромки из-за возникновения конденсата от разницы температур.
• Во время эксплуатации мебели необходимо избегать проникновения воды за пределы мойки. Вода не наносит никакого вреда поверхности столешницы, но может отрицательно повлиять на материал плиты – основы. Важно всегда сразу вытирать попавшую на столешницу воду, чтобы влага не проникала в основу через швы (особенно в месте, где монтируется мойка). Для отделки боковых торцов столешницы необходимо применять торцевые, соединительные или щелевые планки с использованием силиконового герметика, который является гарантированным влагобарьером для открытой ДСП. В случае попадания жидкости на поверхность ламинированного ДСП, немедленно удалить ее мягкой салфеткой. В противном случае, это может привести к потере товарного вида, а в некоторых случаях и к невозможности дальнейшей эксплуатации.
• При установке кухонной мебели расстояние столов от газовых и электрических плит должно составлять не менее 5 см, навесного шкафа – не менее 60 см. Мебель должна быть защищена от прямого воздействия водяного пара и теплового излучения во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
• Уход за кухонной мебелью следует производить мягкой тканью, увлажненной в воде с добавлением жидких моющих средств, затем увлажненной в чистой воде и отжатой досуха, а затем сухой мягкой тканью. Порошкообразные, химические и абразивные чистящие средства использовать запрещается.
• Не допускается использование кухонного гарнитура не по назначению. Мебельный гарнитур предназначен для оборудования бытовых кухонь жилых помещений исключительно для личных, семейных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской  деятельности.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Во избежание появления трещин, вмятин, потертостей и других повреждений не допускается механическое воздействие твердыми предметами на поверхности деталей мебельного гарнитура.

Допустимые нагрузки:

навесной шкаф            20кг

стол-шкаф                    50кг

полка                             15кг

выдвижной ящик         5кг.

Уважаемые клиенты!

Условия для рекламации:

Рекламации следует предъявлять по месту продажи. При этом нужно иметь при себе:

1. Кассовый чек
2. Этикетки пачек, в которых обнаружен брак или недостатки продукции
3. Перечень претензий, а также элементы, которых они касаются

    Рекламации, касающиеся механических повреждений, следует предъявлять в пункте продажи сразу после распаковки перед монтажом. Рекламации на механические повреждения в смонтированном виде не принимаются.

Порядок устранения браков и недокомплектации производится в следующей последовательности:

1. Составление акта претензии в установленной форме в отделе продаж
2. Акт претензии на механические повреждения принимается только без следов сборки. На поверхности фасадов под пленкой ПВХ допускаются механические вкрапления размером не более 1% от площади фасада

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Прежде, чем приступить к сборке изделий мебели, необходимо освободить все детали набора от упаковки, проверить комплектность пакетов, наличие фурнитуры и ознакомиться с инструкцией по сборке.

2. Во избежание перекоса и других дефектов, в сборке должны уча­ствовать не менее двух человек.

3. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бума­гой во избежание повреждений и загрязнения мебели.

4. Сборку следует производить осторожно, пользуясь соответствую­щим инструментом, при легких ударах по щитам необходимо приме­нять деревянный брус, обернутый тканью.

5. Для сборки рекомендуем подготовить следующий инстру­мент: отвертку для шурупов с крестообраз­ным шлицем, молоток, рулетку, уровень, шуруповерт.

6. Фасады под ручки присаживаются с лицевой стороны(со стороный пленки ПВХ).

ШКАФ НАВЕСНОЙ 2 ДВЕРИ (В 2дв)

1. Разложите боковины (1) на ровной поверхности.
2. Закрепите к боковинам комары (кухонные навесы) (6), с помощью которых модуль монтируется на стену. Для этого на задней стенке (ДВП) в верхней части имеются 2 выреза, через которые пропускается крючок комара.
3. Закрепите четырехшарнирную петлю (8) на фасадах шкафа (7).
4. Соедините  нижнюю горизонталь шкафа с одной боковиной (1) винтами-конфирматами (9). Вставьте заднюю стенку (5) в пазы (11) в боковине (1) и дне шкафа (2), далее к ним закрепите вторую боковину (1) и верхнюю горизонталь (3).
5. Гвоздями прибейте ДВП к верхней горизонтали шкафа (3).
6. Установите в отверстия  в боковинах (1) полкодержатели (10).
7. Навесьте шкаф.
8. Установите полку (4), либо сушилку для посуды на полкодержатели.
9. После окончательного монтажа верхних шкафов навесьте фасады (7) с помощью саморезов 3,5*16мм. Отрегулируйте двери (рис.33).

ШКАФ-ГАЗОВКА 2 ДВЕРИ (В 2газ)

1. Разложите боковины (1) на ровной чистой поверхности.
2. Закрепите к боковинам комары (6), с помощью которых модуль монтируется на стену. Для этого на задней стенке (ДВП) в верхней части имеются 2 выреза, через которые пропускается крючок комара.
3. Закрепите четырехшарнирную петлю (8) на фасадах шкафа (7).
4. Соедините  нижнюю горизонталь шкафа с одной боковиной  винтами-конфирматами (9). Вставьте заднюю стенку (5) в пазы (11) в боковине  и дне шкафа (2), далее к ним закрепите вторую боковину, верхнюю (3) и среднюю горизонтали (4).
5. Гвоздями прибейте ДВП к верхней горизонтали шкафа.
6. Навесьте шкаф.
7. После окончательного монтажа верхних шкафов навесьте фасады  с помощью саморезов 3,5*16мм. Отрегулируйте двери (рис.33).
8. Установите газлифт (10) по предусмотренной присадке.

                                     СТОЛ – ШКАФ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ (МЕТАБОКСАМИ) (Н2ящ, Н3ящ, Н4ящ)

1. Разложите на ровной поверхности боковины шкафа (1) и закрепите к ним направляющие выдвижных ящиков (9)  в предусмотренную разметку, с отступом от лицевого края 1-2мм.
   Разметка на боковинах шкафа имеет шесть уровней (рис.7). 
   - При сборке стола с двумя выдвижными ящиками (метабоксами), направляющие следует прикручивать по второму (178мм) и пятому (541мм) уровню от верха боковины.
   - При сборке стола с тремя выдвижными ящиками (метабоксами), направляющие следует прикручивать к первому (74мм), третьему (254мм) и пятому (541мм) уровню от верха боковины (при этом большой ящик устанавливается внизу, а два маленьких сверху).
   - При сборке стола с четырьмя выдвижными ящиками (метабоксами), направляющие следует прикручивать к первому (74мм), третьему (254мм), четвертому (434мм) и шестому (617мм) уровню от верха боковины
2. Соедините дно (2) и царги (3) с боковинами (1) винтами-конфирматами (7).
3. Прикрутите регулируемые опоры (6) (4шт) к дну (2) саморезами 3,5*16мм (10). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!
4. Прибейте заднюю стенку ДВП (4) гвоздями (8).
5. Установите стол-шкаф.
6. При помощи опор путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню. Установите цоколь (5).
7. Прикрутите кронштейны (15) к фасаду ящика (14) (рис.6).
8. Прикрутите саморезами 3,5*16мм стенки метабокса (11) к дну ящика (12).
9. Установите и закрепите саморезами 3,5*16мм (10) заднюю стенку ящика (13).
10. Соедините фасад (14) с ящиком саморезами 3,5*16мм (10), установите ящики в корпус шкафа и отрегулируйте положение фасада.
11. Регулировка: ослабив винты (рис.8.1), отрегулировать положение фасада ящика в вертикальном направлении.

Ослабив винты (рис.8.2), регулируют положение фасада ящика в горизонтальном направлении

СТОЛ РАБОЧИЙ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ (МЕТАБОКСОМ) (Н1ящ–1дв)

1. Разложите на ровной поверхности боковины шкафа (1)  и закрепите к ним направляющие выдвижных ящиков (13)  в предусмотренную разметку, с отступом от лицевого края 1-2мм.
2. Соедините дно (2) и царги (3)  с боковинами  винтами-конфирматами (10).
3. Прикрутите регулируемые опоры (9) (4шт) к дну саморезами 3,5*16мм (14). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!
4. Прибейте заднюю стенку ДВП (5) гвоздями (15).
5. Установите в отверстия в боковинах полкодержатели (11).
6. Закрепите четырехшарнирную петлю (12) на фасаде шкафа (6).
7. Установите стол-шкаф.
8. При помощи опор путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню.

9. Прикрутите кронштейны (20) к фасаду ящика (16).
10. Прикрутите саморезами 3,5*16мм стенки (19) метабокса к дну ящика (17).
11. Установите и закрепите саморезами 3,5*16мм заднюю стенку (18).
12. Соедините фасад (16) с ящиком (метабоксом), установите ящики в корпус шкафа и отрегулируйте положение фасада.
13. Регулировка: ослабив винты (рис.11.1), отрегулировать положение фасада ящика в вертикальном направлении.

Ослабив винты (рис.11.2), регулируют положение фасада ящика в горизонтальном направлении.

14. После окончательного монтажа кухонного гарнитура навесьте дверки (6), отрегулируйте дверки.
15. С внутренней стороны цоколя (7), напротив крайних опор, закре­пить кронштейн клипсы.
16.  В каждый кронштейн вставить клипсу.
17.  Расположить цоколи таким образом, чтобы каждая клипса находи­лась напротив опоры стола (рис.13).
18.  Надавить на цоколь до защелкивания скобы вокруг опоры.

СТОЛ РАБОЧИЙ 2 ДВЕРИ (Н 2дв)

1. Соедините  боковины (1) с дном шкафа (2) и царгами (3) на винты-конфирматы (11).
2. Прикрутите саморезами 3,5*16мм (14) регулируемые опоры (10) (4шт) к дну (2) стола.  От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!
3. Прибейте заднюю стенку ДВП (5) гвоздями (13).
4. Установите в отверстия  в боковинах (1) полкодержатели (12).
5. Закрепите четырехшарнирную петлю (9) на фасаде шкафа (6).
6. Установите стол-шкаф.
7. При помощи опор (10) путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню.
8. Установите полку (4) в шкафу.
9. После окончательного монтажа кухонного гарнитура навесьте дверки (6), отрегулируйте двери (рис.33).
10. С внутренней стороны цоколя (7), напротив крайних опор, закре­пить кронштейн клипсы (15) (рис.13). В каждый кронштейн вставить клипсу (16). Расположить цоколи таким образом, чтобы каждая клипса находи­лась напротив опоры стола. Надавить на цоколь до защелкивания скобы вокруг опоры.

    СТОЛ-ШКАФ РАБОЧИЙ УГЛОВОЙ ПРИМЫКАЮЩИЙ 1 ДВЕРЬ (НУ 1дв прямой)

                                                              

    1. Соедините боковины шкафа (1) с царгами (3) и дном шкафа (2) винтами-конфирматами (10).
    2. Прикрутите щит (4) к дну (2) и стойке (1) винтами-конфирматами 7х50мм, а к передней царге (3) саморезами 3,5*16мм и уголками.
    3. Прикрутите регулируемые опоры (9) (4шт) к дну (2) саморезами 3,5*16мм (13). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!
    4. Установите стол-шкаф. При помощи саморезов установите щелевую планку (5).
    5. Путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню. Установите цоколя: цоколь (6) (рис.13), цоколь (7) фиксируется на мебельные уголки и саморезы.
    6. После окончательного монтажа кухонного гарнитура навесьте фасад (8), закрепив винтами четырехшарнирные петли (11) к щиту. Отрегулируйте дверь (рис.33).

     

    СЕКЦИЯ ПОД ПЛИТУ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ (Н 600 плита h=850)

                                            

    1.    Разложите на ровной поверхности боковины (1) шкафа  и закрепите к ним по нижнему краю направляющие выдвижного ящика (8) с отступом от лицевого края 2мм.

    2. Соедините дно (2) и горизонталь (4) с боковинами (1)  винтами-конфирматами (7).

    3.     Прикрутите регулируемые опоры (6) (4шт) к дну саморезами 3,5*16мм (14). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!

    1. Установите стол-шкаф.
    2. При помощи опор (6) путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню. Установите цоколь (5).
    3. Соберите каркас выдвижного ящика (рис.16), соединив боковины (11) ящика с фальш-панелью и задником (10) на конфирматы. Выровняв диагональ, прибейте снизу ДВП (13) на гвозди (16), прикрутите направляющие.
    4. После окончательного монтажа модуля прикрутите изнутри фасад (12) к ящику саморезами 3,5*30мм. Установите ручку (15).

    СЕКЦИЯ ПОД ПЛИТУ С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ (МЕТАБОКСОМ) (Н 600 плита+МЕТАБОКС h=850)

     

    1. Разложите на ровной поверхности боковины (1) шкафа  и закрепите к ним по нижнему краю направляющие выдвижного ящика (8) с отступом от лицевого края 1-2мм.
    2. Соедините дно (2) и горизонталь (4) с боковинами (1)  винтами-конфирматами (7).
    3. Прикрутите регулируемые опоры (6) (4шт) к дну саморезами 3,5*16мм (9). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!
    4. Установите стол-шкаф.
    5. При помощи опор (6) путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню. Установите цоколь (5).
    6. После монтажа модуля соберите и установите выдвижной ящик (метабокс) (рис.10).

     

     

    СТОЛ-ШКАФ РАБОЧИЙ УГЛОВОЙ 1 ДВЕРЬ (НУ 1дв трапеция)

    1. Соедините стойки (1) и задние стойки (4) с дном шкафа (2) винтами-конфирматами (9).
    2. Затем как показано на схеме прикрутите царги (3) винтами-конфирматами.
    3. Прикрутите регулируемые опоры саморезами 3,5*16мм (11) (5шт) к дну стола (2). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 49мм!!!
    4. Закрепите четырехшарнирную петлю (8) на фасаде шкафа (5).
    5. Установите стол-шкаф.
    6. При помощи опор (7) путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню.
    7. Установите цоколь (6).
    8. После окончательного монтажа кухонного гарнитура навесьте фасад (5),  Отрегулируйте дверь (рис.33)

    ШКАФ НАВЕСНОЙ УГЛОВОЙ 1 ДВЕРЬ (ВУ 1дв)

    1. Закрепите к боковинам (1) комары, с помощью которых модуль монтируется на стену. На задней стенке (ДВП) (5) в верхней части имеются 2 для пропуска через них крючка комара.
    2. Соедините  верхнюю и нижнюю горизонтали шкафа (2), (3) с боковинами (1) и задней стойкой (6) на винты-конфирматы (10).
    3. Вставьте задние стенки (12) в пазы в боковинах (1) и горизонталях шкафа (2), (3).
    4. Гвоздями (12) прибейте ДВП к задней стойке (6).
    5. Установите в отверстия  в боковинах (1) и задней стойке (6) полкодержатели (11).
    6. Навесьте шкаф.
    7. Установите полку (4) в шкаф.
    8. После окончательного монтажа верхних шкафов навесьте фасад (7), закрепив винтами четырехшарнирную петлю (8) к одной из боковин. Отрегулируйте двери (рис.33).

      

    ШКАФ УГЛОВОЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ СКОШЕННЫЙ 1 ДВЕРЬ (НУЗ 300 1дв)

                                                                                                                

    1. Соедините  боковины (1), (2) с дном и полками шкафа (3), (4), (5) на винты-конфирматы (11).
    2. Прикрутите саморезами 3,5*16мм (12) регулируемые опоры (9) (4шт) к дну стола (3), согласно рис.21.  
    3. Прибейте заднюю стенку ДВП (6) гвоздями (10).
    4. Закрепите четырехшарнирную петлю (14) на фасаде шкафа.
    5. Установите стол-шкаф.
    6. При помощи опор (9) путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню.
    7. После окончательного монтажа кухонного гарнитура навесьте фасады  к боковине (2), отрегулируйте двери (рис.33).
    8. Установите цоколи (7), (8).

     

    МОДУЛЬ УГЛОВОЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ РАДИУСНЫЙ ОТКРЫТЫЙ (НУЗ 300R)

                           

    1. Соедините  боковины (1), (2) с дном и полками шкафа (3), (4), (5) на винты-конфирматы (9).
    2. Прикрутите саморезами 3,5*16мм регулируемые опоры (8) (4шт) к дну стола, согласно рис.23.  
    3. Установите стол-шкаф.
    4. При помощи опор путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню.
    5. Установите цоколи (6) и (7).

    МОДУЛЬ ЗАВЕРШАЮЩИЙ РАДИУСНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ 1 ДВЕРЬ (НУЗ 320R 1дв)

                                  

    1. Соедините  боковины (1), (2) с дном и полками шкафа (3), (4), (5) на винты-конфирматы (12).
    2. Прикрутите саморезами 3,5*16мм регулируемые опоры (11) (4шт) к дну стола, согласно рис.25.  
    3. Установите стол-шкаф. При помощи опор путем выкручивания ножек отрегулируйте стол по уровню.
    4. Зафиксируйте фальш-фасад (8) на мебельные уголки.
    5. Закрепите четырехшарнирную петлю (13) на фасады (9) шкафа.
    6. Установите цоколи (6) и (7).
    7. После окончательного монтажа модуля навесьте фасады с помощью саморезов 3,5*16мм. Отрегулируйте двери (рис.33).

     

    ШКАФ-ГАЗОВКА РАДИУСНЫЙ 1 ДВЕРЬ (В600 1газ R1000 h=600)

    1. Разложите боковины (1) на ровной чистой поверхности.
    2. Закрепите к боковинам комары (12), с помощью которых модуль монтируется на стену. Для этого на задней стенке (ДВП) в верхней части имеются 2 выреза, через которые пропускается крючок комара.
    3. Закрепите четырехшарнирную петлю (11) на дверках шкафа (6).
    4. Соедините  нижнюю горизонталь шкафа с одной боковиной  винтами-конфирматами (8). Вставьте заднюю стенку (5) в пазы (10) в боковине  и дне шкафа (2), далее к ним закрепите вторую боковину, верхнюю горизонталь (3).
    5. Гвоздями прибейте ДВП к верхней горизонтали шкафа.
    6. Навесьте шкаф, установите полку (4).
    7. После окончательного монтажа верхних шкафов навесьте фасады  с помощью саморезов 3,5*16мм. Отрегулируйте двери (рис.33).
    8. Установите газлифт (13) по предусмотренной присадке.

ПЕНАЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ (Пенал У400 2дв–3ящ)

1. Разложите на ровной поверхности боковины шкафа (1)  и закрепите к ним направляющие выдвижных ящиков (15)  в предусмотренную разметку, с отступом от лицевого края 1-2мм.
2. Соедините дно (2) и горизонты (3)  с боковинами  винтами-конфирматами (11).
3. Прикрутите регулируемые опоры (8) (4шт) к дну саморезами 3,5*16мм (14). От лицевого края дна до центра передних опор должно быть 70мм!!!
4. Прибейте заднюю стенку ДВП (5) гвоздями (13).
5. Установите в отверстия в боковинах полкодержатели (12). Поставьте полки (4).
6. Закрепите четырехшарнирные петли (10) на фасаде шкафа (6).
7. Установите пенал.
8. При помощи опор путем выкручивания ножек отрегулируйте пенал по уровню.

9. Прикрутите кронштейны (20) к фасаду ящика (16).
10. Прикрутите саморезами 3,5*16мм стенки (19) метабокса к дну ящика (17).
11. Установите и закрепите саморезами 3,5*16мм заднюю стенку (18).
12. Соедините фасад (16) с ящиком (метабоксом), установите ящики в корпус шкафа и отрегулируйте положение фасада.
13. Регулировка: ослабив винты (рис.30.1), отрегулировать положение фасада ящика в вертикальном направлении.

Ослабив винты (рис.30.2), регулируют положение фасада ящика в горизонтальном направлении.

14. После окончательного монтажа кухонного гарнитура навесьте дверки (6), отрегулируйте дверки (рис.33).
15. Установите цоколь (рис.13). С внутренней стороны цоколя (7), напротив крайних опор, закре­пить кронштейн клипсы.
16.  В каждый кронштейн вставить клипсу.
17.  Расположить цоколи таким образом, чтобы каждая клипса находи­лась напротив опоры стола.
18.  Надавить на цоколь до защелкивания скобы вокруг опоры.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУХОННЫХ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Чашечные петли – механизм для навешивания, регулировки и открывания мебельной двери. Наиболее распространены простые (четырехшарнирные) петли (рис.32).

Приложите дверь к боковине из ЛДСП, к которой необходимо навесить фасад,  и отметьте центр петли (рис.31). Чтобы в дальнейшем  при открывании дверь не задевала столешницу и соседние фасады, необходимо прикладывать именно по центру, оставляя зазор по 2мм со всех сторон. Далее согласно рис.31 сделайте на стенке из ЛДСП отметки, куда будет прикручиваться ответная планка петли (крепежная пластина).  К внутренней стороне открываемой двери прикрутите чашу петли, с помощью саморезов 3,5*16мм. Затем прикрутите ответную планку к стенке, по заранее сделанным отметкам.

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

 После установки кухонного гарнитура необходимо провести регули­ровку фасадов (рис.33).

Для регулировки используются: регулировочный винт (1), крепежный винт (2), саморезы крепления ответной планки (3).

1. Закручивание винта (1) сдвигает дверь к центру шкафа, уменьшая зазор между дверями. Выкручивание винта раздвигает двери.

2. Винт (2) позволяет регулировать зазор между шкафом и дверью. Для увеличения зазора нужно ослабить винт и потянуть дверь на себя на требуемое расстояние, после чего винт плотно затя­нуть. При ослабленном винте (2) дверь можно полностью снять дверь с пе­тель.

3. Ослабив саморезы (3), регулируют положение двери в вертикальном направлении.

Как построить базовые шкафы

Узнайте, как построить базовые шкафы для вашего следующего проекта DIY, включая создание планов для ваших собственных шкафов.

Обязательно прочитайте здесь публикацию об общих принципах сборки шкафов, чтобы вы могли увидеть различные типы шкафов, плюсы и минусы каждого, общий обзор деталей шкафа и общую сборку. В этом посте мы рассмотрим конкретные размеры и сборку базовых шкафов.

Базовые шкафы - это шкафы, которые вы будете использовать для создания нижних кухонных шкафов, кухонных островков и туалетных столиков.Вы также можете использовать их для создания более глубоких оснований для встраивания шкафов в других комнатах.

Вещи, которые делают напольный шкаф уникальным:

• У них нет верха, а вместо него накрыта столешница.
• У них есть зона для ног.
• Они глубже других шкафов.

Что следует учитывать при создании базовых шкафов

Когда вы создаете свои собственные базовые шкафы, вам нужно выяснить несколько вещей, прежде чем строить планы базовых шкафов.Давайте посмотрим на различные варианты, которые у вас есть при создании базовых шкафов, чтобы вы могли принять некоторые решения.

Какой стиль шкафа вы хотите?

Базовые шкафы можно изготовить в виде лицевых или безрамных (европейский стиль) шкафов. Прочтите здесь все о различных типах шкафов (включая изображения), чтобы узнать, какой тип подходит именно вам.

Насколько высоки базовые шкафы?

Высота вашего напольного шкафа будет зависеть от типа напольного шкафа, который вы строите.Но помните, вы можете настроить их выше, если вы выше среднего, или ниже, если вы ниже среднего. В этом и радость создавать их самостоятельно! Просто обратите внимание, если вы планируете когда-нибудь продать свой дом, нестандартная высота может отпугнуть потенциального покупателя дома.

Вот несколько рекомендаций по стандартной высоте для различных базовых шкафов.

• Кухонные шкафы: 34 1/2 дюйма высотой до столешниц
• Тумба для ванных комнат: 32 дюйма (но обычно вы можете найти диапазон от 30 до 36 дюймов)
• Встроенные элементы: нет стандарта, подумайте о том, что вы хотите от пространство и идти оттуда

Насколько глубоки базовые шкафы?

Глубина ваших базовых шкафов аналогична высоте, это зависит от того, какой тип шкафа вы строите.Но, опять же, вы делаете этот обычай, чтобы делать то, что хотите!

Вот несколько стандартных рекомендаций по глубине для различных базовых шкафов.

• Кухонные шкафы: глубина 24 дюйма
• Тумбы для ванной: 21 дюйм
• Встроенные шкафы: обычно книжные шкафы имеют глубину 12 дюймов, если вы хотите, чтобы нижняя часть ваших встроенных шкафов была глубже, вы можете сделать их глубиной 15 дюймов или даже 18 дюймов.

Для чего нужен удар пальцем ноги?

Удар ногой - это вырез в нижней части шкафа, который позволяет вам приблизиться к шкафу, потому что у ваших ног есть свободное пространство.Это снижает нагрузку на тело из-за наклона. Удары пальцами ног также поднимают ваш шкаф на несколько дюймов над полом.

Удары ногами очень полезны на кухнях и в ванных комнатах, так как вы проводите много времени, стоя перед шкафами. Для встроенных шкафов в гостиной, кабинете и т. Д. Удар ногой, вероятно, не нужен, но вы все равно захотите поднять шкаф, открывающийся от пола, на пару дюймов, чтобы убедиться, что ваши шкафы могут легко открываться, не задевая ковер или другие предметы, которые могут быть на полу.

Иногда кухонные острова строят без особого труда, чтобы они выглядели как предметы мебели, а не только шкафы посреди комнаты. Чтобы вам было удобнее стоять рядом с островом, вы можете придать своей столешнице дополнительный дюйм нависания.

Варианты ударов ногой

Есть несколько разных способов создать ударную ногу для базовых шкафов.

1. Вы можете вырезать палец ноги сбоку корпуса, а затем накрыть переднюю часть деревянным предметом.
2. Вы можете построить основание 2 × 4, чтобы установить на него немного более короткий базовый шкаф, а затем покрыть переднюю часть основания 2 × 4 деревом.

Если вы строите большую группу базовых шкафов (например, на кухне), создание большой базы 2 × 4, которая будет располагаться под всеми шкафами, может быть более простым вариантом. Вы можете легко выровнять основание с помощью прокладок и закрепить его на земле. Тогда вам останется только установить сверху шкафы.

Кроме того, при сборке базовых шкафов стандартной высоты вы можете получить 6 сторон из одного листа фанеры 4 × 8, если будете строить шкафы с основанием 2 × 4.Так что это может быть отличным способом сэкономить деньги и использовать меньше фанеры.

Если вы просто собираете пару шкафчиков или умывальник для ванной, это может оказаться неэффективным или простым вариантом.

Какой размер ушиба пальца ноги?

Стандартный носок имеет глубину 3 дюйма и высоту 3 1/2 дюйма - 4 дюйма. Удар ногой выше 4 дюймов не поможет вам легче стоять у шкафа, но уменьшит пространство внутри шкафа. Не рекомендуется опускаться ниже 3 дюймов.

Обратите внимание, что если вы строите шкаф с лицевой рамкой на основании 2 × 4, то выступ будет немного короче 3 1/2 ″, потому что лицевая рама немного опускается ниже основания шкафа.Так я построил свою кухню, и у меня нет проблем с часами стоять у шкафов. Но мой робот-пылесос Roomba иногда застревает под ногой.

Добавлять ящики или нет?

Базовые шкафы могут быть построены только с зоной шкафа, или вы можете добавить зону шкафа с 1 ящиком (обычно сверху). Это отличный способ добавить на кухню дополнительное пространство с выдвижными ящиками. Если вам нужен базовый шкаф со всеми ящиками, ознакомьтесь с тем, как построить стойку для базовых шкафов с ящиками.

Решая, хотите ли вы добавить ящик в базовый шкаф, подумайте о следующем:

• Сколько ящиков мне нужно / нужно?
• Вы хотите, чтобы все ваши ящики были в одной или двух базовых секциях или чтобы ящики располагались по всей комнате?
• Какова высота предметов, которые вы будете хранить в базовых шкафах? Вам нужно дополнительное пространство, которое заберет ящик?

Нет правильного ответа на вопрос, сколько ящиков у вас должно быть и где они должны быть.Удовольствие от создания собственных шкафов в том, что вы можете построить именно то, что хотите!

А для получения дополнительной информации о ящиках ознакомьтесь с этим постом, где вы найдете советы и рекомендации по установке ящиков шкафа.

Планы базового шкафа

После того, как вы выяснили ответы на поставленные выше вопросы, пора создать планы для ваших собственных базовых шкафов! Я расскажу вам, как создавать планы для ваших индивидуальных базовых шкафов, и вы будете готовы приступить к сборке.

Каждый базовый шкаф будет состоять из следующих частей:

• 2 боковые части
• 1 нижняя часть
• 1 задняя часть
• 2 опорные части
  • Дополнительно: 1 дополнительная опора, если вы хотите добавить ящик к вашему безрамному основанию шкафа
• Дополнительно: удар за палец
• Дополнительно: лицевая рама
  • 2 стойки лицевой рамы
  • 2 направляющие лицевой рамы
  • 1 дополнительная направляющая лицевой рамы, если вы хотите добавить ящик в базовый шкаф

Чтобы построить базовые шкафы, вы захотите использовать фанеру 3/4 ″ для большей части корпуса шкафа.Я рекомендую использовать фанеру толщиной 1/4 дюйма для задней и нижней крышки, чтобы сэкономить деньги и сделать коробку легче.

Чтобы закончить переднюю часть кромок фанеры, вам нужно будет использовать кромочную ленту для создания безрамного шкафа или лицевую рамку для создания лицевого каркаса шкафа. Лицевые рамы обычно строятся из досок 1 × 2 (которые на самом деле имеют толщину 3/4 дюйма и ширину 1 1/2 дюйма). Если вам нужен более крупный и заметный каркас, можно использовать широкие доски.

Лицевая рамка, основание шкафа, список вырезов

Используйте следующую таблицу, чтобы определить размеры всей части базовых шкафов лицевой рамы.

Важные примечания для шкафов с лицевой рамкой:

1. Лицевые рамки свисают по бокам шкафов на 1/4 ″. Это упрощает установку, но если сторона вашего основного шкафа будет видна, вам нужно будет добавить боковую панель (используйте фанеру 1/4 дюйма, вырежьте ее точно по размеру сторон основания и прикрепите) или отрегулируйте размеры, чтобы компенсировать лишние 1/4 дюйма с одной стороны.
2. Задняя панель не вставляется пазом в спину, а просто прибивается.Поскольку шкаф является встроенным, вы увидите заднюю панель, только если видна сторона шкафа. Закрепите это с помощью вышеупомянутой панели (вырежьте ее на 1/4 дюйма глубже, чтобы закрыть заднюю панель) или фрезеруйте канавки и отрегулируйте размер задней панели, чтобы он соответствовал этим канавкам.

Как только вы определите размеры всех ваших частей, вам нужно будет их вырезать.

Вырезы для бескаркасного нижнего шкафа

Используйте следующую таблицу, чтобы определить размеры всей части ваших безрамных базовых шкафов.

Важные примечания для бескаркасных шкафов:

1. Толщина фанеры на самом деле не 3/4 дюйма, она немного меньше. И не вся фанера одинакова. Я бы порекомендовал вам плотно сжать вместе два куска фанеры, которые вы используете, и измерить их. Вы можете заменить это измерение на 1 1/2 дюйма, которое вы вычли для нижней и опорной частей. Это даст вам более точную ширину шкафа.
2. Задняя панель не вставляется пазом в спину, а просто прибивается.Поскольку шкаф является встроенным, вы увидите заднюю панель, только если видна сторона шкафа. Если вы хотите, чтобы стороны корпуса были видимыми, выполните фрезеровку канавок и отрегулируйте размер задней панели, чтобы они соответствовали этим канавкам.

Как собрать базовый шкаф для шкафа

После того, как вы вырежете детали, самое время их собрать.

Необходимые инструменты (я подробно расскажу о том, как построить шкафы без дорогих инструментов)

• Циркулярная пила с направляющей или настольная пила
• Шаблон для отверстий в кармане
• Сверло
• Ударный привод
• Квадраты
• Измерительная лента
• Зажимы
  • Угловые струбцины и струбцины лицевой рамки очень полезны

Принадлежности необходимо

• Изделия из дерева:
  • Фанера 3/4 ″
  • Фанера 1/4 ″
  • Дополнительно: 1x доски для лицевых панелей шкафов
  • Дополнительно: фанерные кромочные ленты для безрамных шкафов
  • Дополнительно: 2 × 4 доски для ног основа
• Клей для дерева
  • При использовании предварительно обработанной фанеры используйте меламиновый клей для получения прочных соединений
• Винты с отверстиями с карманом 1 1/4 ″

Удар ногой

Если вы строите базовые шкафы с упором, используйте циркулярную пилу или лобзик, чтобы вырезать его из передней части обеих боковых досок.

Если вы делаете основание 2 × 4 для шкафов, вам не нужно делать выемки по бокам, вместо этого они обрезаются на 3 1/2 дюйма горячее, чтобы шкаф мог располагаться на нем. Вместо того, чтобы делать много маленьких оснований, я предпочитаю делать одну большую основу для всех шкафов, которые будут рядом друг с другом.

Сборка шкафа

Обязательно прочтите раздел «Советы по созданию идеальной коробки для шкафов» в этом посте, чтобы получить полезные советы.

Набор отверстий для сверления в карманах для материала 3/4 ″ по бокам нижней части.Для прочных шкафов через каждые 4-5 дюймов необходимо делать отверстия в карманах.

Для шкафов с лицевой рамкой: также просверлите отверстия для карманов в передней части нижней части и обеих боковых частях.

Совместите нижнюю часть с верхней частью носка (или нижней частью боковой доски, если вы делаете базу 2 × 4 для носка). Закрепите столярным клеем и винтами с отверстиями для карманов. Используйте угловые зажимы, чтобы убедиться, что деталь соединена под углом 90 градусов.

Повторите то же самое с другой стороной.

Присоедините 2 опоры.Они помогут удержать квадратную коробку и предложат поддержку. Используйте обрезки фанеры, чтобы разрезать их. Они могут быть толщиной 3-4 дюйма.

Один будет вдоль верхнего ящика, а другой - сзади. Закрепите их с отверстиями для карманов с помощью винтов с отверстиями для карманов 1 1/4 дюйма.

Если вы строите безрамный шкаф с ящиками, используйте третью опорную доску, чтобы отделить ящик с ящиком от области шкафа.

Вы можете сделать ящик настолько глубоким или неглубоким, насколько захотите, но вам понадобится как минимум 1/2 дюйма дополнительной высоты в области ящика, чем размер вашего ящика.

Итак, если вам нужен ящик глубиной 4 1/2 дюйма (примерно 4 дюйма после вставки основания ящика), вам необходимо установить опорную деталь ящика на 5 дюймов ниже верхней опоры.

Прикрепите спинку столярным клеем и финишными гвоздями.

Если стороны вашего шкафа будут видны, вы можете проделать паз в задней части, чтобы установить панель внутри. Или вы можете сделать боковую панель немного больше, чтобы закрыть боковые стороны и заднюю панель вместе.

Кроме того, теперь вы можете отрезать и прикрепить переднюю часть пальца ноги или отрезать его, чтобы покрыть всю группу шкафов.

Теперь каркас вашего базового шкафа готов!

Для бескаркасных шкафов закройте переднюю часть фанеры кромкой.

Для шкафов с лицевой рамкой перейдите к следующим шагам.

Соберите оправу для лица

Обрежьте перила и перила для лица. Просверлите отверстия для материала 3/4 ″ на каждом конце рельсов.

Прикрепите направляющие между стойками так, чтобы они были заподлицо с верхом или низом. Используйте столярный клей и винты с отверстиями 1 1/4 ″.

Используйте зажим лицевой рамы, чтобы удерживать переднюю часть рамы заподлицо и плотно при их прикреплении.

Если вы строите базовый шкаф лицевой рамы с выдвижным ящиком, вырежьте 3-ю лицевую шину рамы и закрепите ее так же, как вы делали верхнюю и нижнюю направляющие.

Вы можете сделать ящик настолько глубоким или неглубоким, насколько захотите, но вам понадобится как минимум 1/2 дюйма дополнительной высоты в области ящика, чем размер вашего ящика.

Итак, если вам нужен ящик глубиной 4 1/2 дюйма (примерно 4 дюйма после вставки основания ящика), вам необходимо установить направляющую ящика на 5 дюймов ниже верхней опоры.

Теперь лицевую раму можно прикрепить к передней части корпуса шкафа.

Лицевая рамка должна располагаться на 1/4 дюйма с каждой стороны шкафа. Также убедитесь, что верхняя часть находится на одном уровне с верхней частью корпуса шкафа, а верхняя часть нижней направляющей находится на одном уровне с верхней частью дна.

Добавьте немного столярного клея на переднюю часть фанеры, затем используйте отверстия для карманов, которые вы уже просверлили по бокам и в основании шкафа, чтобы закрепить лицевую раму.

Теперь ваш шкаф собран и готов к установке.

Простые в установке советы по созданию профессионального шкафа

1- Обработайте крошечные фаски на боковых краях лицевых рамок. Таким образом, если шкафы не будут сидеть идеально заподлицо во время установки, это не так очевидно.

2- Для любых открытых сторон шкафов вам нужно вырезать панели 1/4 ″, чтобы закрыть стороны. Это скроет прорези в карманах и сделает боковую часть лицевой рамки заподлицо с корпусом.

3- Обрежьте подножку, чтобы покрыть всю секцию шкафов, а не отдельные шкафы, чтобы исключить еще один край, который необходимо точно выровнять.

4- Соберите коробку шкафа из предварительно обработанной фанеры, затем все, что вам нужно сделать, это покрасить / закончить лицевые рамы, чтобы шкафы были готовы к установке. Посмотрите, как мы красили наши незаконченные шкафы здесь.

5- Добавьте центральную перекладину для больших базовых шкафов, чтобы придать дополнительную поддержку центру и упростить установку дверок шкафа (не нужно так сильно беспокоиться о центральном открытии).

И если есть какие-то вопросы или что-то, что я забыл, оставьте сообщение, и я постараюсь ответить.Я хочу дать вам уверенность в том, что вы сможете создавать свои собственные шкафы!

кухонных шкафов своими руками - {сделано только из фанеры!}

Этот пост о создании собственных кухонных шкафов своими руками спонсируется PureBond Plywood. Все мнения мои собственные. Этот пост также содержит партнерские ссылки. См. Подробности в политике раскрытия информации.

Создание кухонных шкафов своими руками кажется довольно пугающим проектом… или это только мне? Когда мы начали планировать наш многоквартирный дом с гаражом , я подумал: «Строим свои кухонные шкафы ?? Ха! Ничего страшного! »

.

Затем, чем ближе мы подошли к тому времени, чтобы фактически начать ДЕЛАТЬ работу, моя мелодия немного изменилась на что-то вроде этого: «СТРОИТЬ КУХОННЫЕ ШКАФЫ ?! Я БЕЗУМНЫЙ ?? »

.

Но когда вы участвуете в шестинедельном ремонте с высокими ставками и живете со своей свекровью до тех пор, пока не сможете сделать свой новый дом пригодным для жизни, вы просто скрипите зубами и приступаете к работе. Сделай все, что в твоих силах, а остальное замазывай, верно ?? HA.

.

Но знаете, что я узнал ?? Создание собственных шкафов своими руками - действительно простой проект, и он полностью выполним, , всего лишь с несколькими базовыми инструментами и фанерой хорошего качества.